Instalación eléctrica camper

 

Instalación eléctrica camper

Contenidos

 

Por partes y para centrarnos un poco

Hemos de diferenciar toda la electricidad de una furgoneta camper en hasta cuatro instalaciones diferentes pero todas ellas complementarias y a menudo vinculadas:

 

-La batería auxiliar o segunda batería: Una batería de apoyo que podrá estar conectada o no a la principal. Evitaremos descargar la principal y quedarnos sin arranque.

 

-La instalación fotovoltaica o solar: Un sistema autónomo para obtener energía sin depender del motor ni poner en riesgo el arranque.

 

-El cuadro eléctrico a 12V. y distribución de líneas: Unos esquemas básicos muy gráficos como ejemplo de montaje de instalación eléctrica a 12V.

 

-La instalación a 220V. (Aquí no la trataremos todavía).

 

Electricidad en una furgoneta camper

La instalación eléctrica en una furgoneta camper es todo un dolor de cabeza. Tarde o temprano teníamos que llegar aquí. Los vehículos funcionan con baja tensión y nuestra furgoneta dispondrá de una batería que proporciona aproximadamente 12 voltios a corriente continua. La corriente continua tiene polaridad y por tanto tendremos un polo o cable positivo (En rojo) y otro negativo (En negro) en cualquiera de las líneas que añadamos al sistema. Cualquier pila funciona del mismo modo que una batería. Esto ha sido fácil, seguimos.

En una camper podemos limitarnos a una instalación principal de corriente continua (cc) a 12 voltios íntegramente como acabamos de comentar o además, hacer una instalación secundaria e independiente a 220V corriente alterna (ca) es decir, hemos de distinguir entre tensión continua (12Vcc.) y alterna (220Vca).

Como hemos comentado, toda la energía eléctrica de una furgoneta es en origen a 12Vcc salvo cuando llegamos a un camping y alquilamos una toma de 220Vca a la que nos conectamos. No va a ser mi caso pues una instalación a 220V requiere de inspección técnica y firma de boletín por electricista titulado. Algo que además se deberá añadir al proyecto de homologación.

Podemos disponer de 220Vca partiendo de nuestros 12Vcc de origen? Si, mediante un aparato llamado inversor pero se tratará de otra instalación paralela preparada para corriente alterna.

Opto por la autonomía de una batería auxiliar alimentada por placa fotovoltaica y alternativamente por el alternador del motor mientras circulamos. Esto es, 12Vcc. Cuando requiera alimentar un pequeño electrodoméstico a 220V haré uso de un pequeño inversor (Aparato que transforma los 12Vcc a 220Vca recreando la onda sinusoidal de la corriente alterna, ha de ser de este tipo) al que enchufaremos por ejemplo el ordenador directamente y sin instalaciones.

Si eres cliente habitual de los campings sopesa añadir una instalación básica a 220V pues seguramente le sacarás mucho partido eso si, pagando un extra, claro.

Para familiarizarnos un poco, un esquema de los diversos conectores que aparecerán aquí:

 

En la imagen superior, los puertos USB (C) son el típico adaptador conectado a mechero pero encontramos en el mercado bases USB de superficie o empotrables que ya integran el estabilizador a 5Vcc con tan solo conectarlas a 12Vcc (Nuestra batería).

La imagen (B) corresponde a un conector o base tipo mechero, seguro que la conoces.

Por último la (A): Se trata de una base schuko como las que tenemos en casa pero en este caso está integrada a un aparato llamado inversor. Transformará la tensión a 220Vca partiendo de nuestros 12Vcc y lo enchufaremos a una base de mechero.

Le he dado muchas vueltas y puedo prescindir del resto de electrodomésticos pues tanto lámparas (LED) como nevera y calefacción estacionaria trabajarán a 12Vcc. Por otro lado y de cara a cargar las baterías del móvil, tablet, cámara fotográfica, me basta con una conexión de tipo mechero o USB, ambas a 12Vcc pues los puertos USB ya llevan rectificador o diodos para ser conectados a 12Vcc y los cargadores de baterías de cámara vienen preparados con conexión de mechero, esta siempre a 12Vcc.

Por lo tanto, aquí hablaremos siempre de una sola instalación a baja tensión (12Voltios)

 

Pasos previos: Pasar las líneas

Por si acabas de llegar, pego aquí una de las fases del montaje o camperización de nuestra furgoneta:

-«Debemos tener ya muy clara la instalación eléctrica porque cuando acabemos el revestimiento no será posible pasar nuevas líneas. Lo ideal es ir pasando el tubo corrugado con sus cables ya dentro y fijarlo provisionalmente antes de instalar el revestimiento final. Un electricista no tiene problemas con estas cosas y puede pasar tan solo el corrugado y ya más tarde dedicarse a pasar cables con una guía de poliamida. No es nuestro caso. En esta imagen he dibujado el corrugado en amarillo para que se vea, simplemente…

 

No perdamos de vista en ningún momento las conducciones de la fotovoltaica y batería auxiliar. Bomba de agua. Alimentación y maniobra de la calefacción estacionaria. Electrodomésticos como nevera, etc… Puntos de luz, interruptores y conmutadores. En definitiva: TODO. Pronto veremos que la mayoría se concentrarán en el cuadro eléctrico y la cosa se complicará bastante. Es la dura vida de un electricista.

Cuando nos pongamos manos a la obra será muy importante etiquetar ambos extremos de cada paquete de cables indicando de qué línea se trata pues una vez acabado el revestimiento el seguimiento se hará difícil. En caso de error o pérdida de etiquetado podemos conectar una pila a un extremo y probar con una bombilla o un LED los otros.»-

 

Lo primero: La batería auxiliar

Qué tipo de batería hemos de usar como auxiliar? Existen diversas tecnologías de baterías y muy diversos precios. Generalmente nuestra batería principal acostumbra a ser de plomo y ácido. Si vamos a instalar una auxiliar sin placas solares, lo ideal es utilizar otra batería gemela a la de origen que en definitiva es barata aunque no admita descargas profundas. Por debajo del 50% de carga ya se considera peligroso pues puede producir la comunicación de sus vasos internos. Esto acorta sustancialmente la vida de la batería. Se evita controlando mediante un voltímetro su pérdida de tensión (Ya hablaremos más abajo).

Si por el contrario vamos a instalar unas placas solares o fotovoltaicas, muchos autores prefieren mantener por separado los sistemas. Esto es, no conectar batería principal con auxiliar. El motivo principal es la poca pureza de la señal emitida por los alternadores (Ahora vamos). Con todo, muchos campistas tienen placas solares y baterías conectadas entre sí.

Cuando se trata de instalaciones solares, se está recurriendo en este orden a baterías de tecnología AGM, gel y por último plomo. Las de litio todavía no se pueden pagar. Las de gel no deben conectarse directamente al alternador y necesitan un regulador de tensión (Cargador 12Vcc/12Vcc-30 A) pues un exceso de voltaje del alternador (Habitual) reduce su esperanza de vida. Parece haber cierto consenso en cuanto a las AGM como batería ideal. Conviene consultar la red, especialmente los foros y blogs del mundo camper. Al final de esta página incluyo enlaces de interés.

 

Cómo conectar las baterías?

Para entenderlo, si circulamos de noche o en pleno día lluvioso durante 400Km y hemos partido con la batería auxiliar baja, el alternador del motor contribuirá en su recarga. Cabe decir que la señal del alternador del motor es muy sucia y en ocasiones puede producir picos indeseables que ponen en riesgo el sistema.

Hemos de empezar por aquí. Toda furgoneta dispone de alternador, una dinamo como la de las bombillas de las bicicletas pero de tamaño y potencia acorde (Imagen derecha). El alternador aprovecha el movimiento del motor para producir energía. Esta energía es la que carga la batería principal de la furgoneta (La del motor) que luego nos permitirá arrancar el motor así como alimentar la centralita, luces, Etc…

Podemos usar la batería principal en nuestra camper? Técnicamente si, en el momento que demos al contacto y conectemos cualquier cosa al enchufe del mechero. Del mismo modo que ocurre cuando nos dejamos las luces o la radio encendidas, pasado un tiempo la batería se descargará lo suficiente como para no poder soportar el arranque del motor: Nos quedaremos tirados…

 

Solución? Una batería auxiliar (Segunda batería) que será alimentada por el mismo alternador mientras el vehículo circule, pero no es tan fácil como conectarla y listos. Si se mantienen conectadas sendas baterías con el motor parado y hacemos uso de ellas, se irán descargando más o menos por igual. Habremos ganado tiempo pero seguiremos corriendo los mismos riesgos: Hemos de prever un sistema de desconexión manual o automático.

Estamos hablando de un interruptor? Si. Un simple interruptor de la potencia adecuada ya nos sirve para conectar o desconectar nuestra batería auxiliar. El problema? El problema está en nosotros y nuestra memoria. Vas circulando y te gritan que pares en esa panadería. Llevas horas conduciendo, te han vuelto a preguntar «Cuánto falta?» por enésima vez y por fin llegas y te olvidas del dichoso interruptor, Etc… Todos sabemos cerrar con llave la puerta cuando salimos pero llegar a asimilar que hay que apagar o encender un contacto siempre y en el momento adecuado lleva tiempo y errores. El error puede suponer quedarte sin arranque. Con todo, mucha gente con la mente despierta funciona así desde hace mucho tiempo, ojo.

 

El relé separador de baterías

Qué es un relé? Un relé es un dispositivo electromagnético que acciona un interruptor. Dicho groseramente, es un interruptor de corriente que se activa o desactiva (Cierra o abre un circuito) gracias a una señal eléctrica. Su funcionamiento es muy sencillo, una señal eléctrica alimenta una bobina que hace de electroimán y atrae la palanca del interruptor sin que tengamos que accionarlo con nuestras propias manos. Por comodidad? En parte sí pero hay más. Nos evita los descuidos, está preparado para soportar los repetidos chispazos que produce una conexión y sobretodo, nos permite automatizar el encendido y apagado. Acabamos de describir un relé simple No automático.

 

Cómo instalar un relé no automático? Llegados a este punto lo lógico es plantearse para qué queremos un relé no automático si hemos de conectar sendas baterías mediante una maniobra manual… Pues es fácil, aprovechemos otra maniobra manual como la de arrancar o parar el motor, así de simple!

Un relé no automático dispone de dos terminales de buen calibre a los que conectamos sendos positivos de batería. Esto es fácil y lo demás también: Nos quedan dos terminales de menor tamaño (Maniobra) que alimentan la dichosa bobina del relé. Pues conectamos uno a masa (Chapa, negativo) y el otro por ejemplo al positivo del mechero o la radio, Etc… Cuando hagas la maniobra de girar la llave (Contacto) para arrancar el motor la bobina se activará uniendo las baterías. Cuando lo pares, estas se desconectarán. Ya no hay olvidos:

 

En este tipo de relé, es bueno intercalar un fusible de 5 Amperios a la salida del mechero que alimenta la maniobra del relé.

 

Y un relé automático? Se trata de un relé que dispone de otro automatismo interno, en nuestro caso un voltímetro que lee la tensión y procede a conectar o desconectar en función de su lectura. Esto se complica, je… Existen diversos tipos de relés automáticos con tensiones de corte diversas. El más común según las redes es el de la marca Nagares. Dispone de un voltímetro interno que detecta la tensión (Voltaje). Cuando el voltaje desciende, separa sendas baterías. Se da la circunstancia de que un alternador produce unos 14Vcc y por tanto mientras éste trabaje, las baterías se mantendrán conectadas y cargando. Parece que es el sistema más popular:

 

Importante: Se recomienda usar un cable de 25mm de sección como mínimo para las baterías pero si exceden de los 2m. de longitud deberemos consultar las tablas y escoger una mayor sección. Si instalamos una batería auxiliar muy baja de carga rápidamente se equilibrará con la principal pudiendo calentar el cable e incluso dificultando el arranque del motor. Motivo además para recordar que conviene instalar junto a cada borne positivo un fusible del 80% del amperaje máximo de la batería (100 Amperios, fusible de 80 Amperios). Los cables de maniobra, los que excitan la bobina o retornan esa pequeña señal a masa pueden ser de 1,5mm.

Relé automático Nagares

 

 

 

Instalación energía solar

Hasta ahora hemos tratado con una única fuente de energía, el alternador del motor. Ahora vamos a ver cómo se realiza una instalación fotovoltaica básica en una furgoneta. Aunque requiera una inversión previa importante, los precios han bajado considerablemente en los últimos años. Una instalación solar nos hace autónomos energéticamente, sobretodo si optimizamos el consumo mediante electrodomésticos eficientes. De calcularse bien, no nos deberá preocupar el alumbrado, la conservación de alimentos, el control de la calefacción estacionaria, el bombeo de agua e incluso aún podremos conectar un televisor, un ordenador y cargar los móviles y tablets sin movernos del sitio ni conectarnos a la red. No está nada mal.

 

Elementos fundamentales de una instalación solar

Muy gráficamente nos centramos aquí en tres componentes esenciales. Todo lo demás será susceptible de ser diseñado a nuestra libre elección. Por tanto, los componentes que aquí muestro son en esencia invariables:

 

He desnudado tanto la furgo que la imagen es hasta inquietante pero creo que nos permite situarnos. En el techo, una placa fotovoltaica de 150W a 12V ya sea monocristalina o policristalina pues no observo una diferencia sustancial según lo que leo. También en el techo y junto a la placa solar, un accesorio con dos prensaestopas para dar paso a los cables a través de la chapa del techo de forma segura y sin goteras.

En el centro, parte alta correspondiente al futuro cuadro eléctrico y de color azul celeste, un regulador de carga que gestionará el sistema.

Abajo en el suelo y a la derecha, una batería AGM de 115Ah instalada bajo el asiento del conductor aunque eso no siempre es posible ni necesario. Importante recalcar que no he incluido los fusibles que también son importantes, ahora vamos:

 

Cuadro eléctrico furgoneta camper

Espero que sirva tan solo de ejemplo pues no es mas que una de tantas maneras y distribuciones. En este caso incluimos todo lo necesario para mantener un sistema autónomo con batería auxiliar AGM de 115Ah alimentada por una placa de 150W a 12V, sin más:

 

 

Componentes cuadro eléctrico

Para hacerlo todo más sencillo, empezamos por describir los componentes. Lo primero que debemos hacer es olvidarnos del ventilador, ya explicaré qué hace ahí.

Aunque aquí todo está fijado a una chapa que conectaré a masa (Negativo), veo muchos cuadros instalados sobre panel de madera, incluso algunos reparten sus componentes aquí y allá. Esto lo he montado así por mera comodidad y seguridad ante incendios. Me permite fijarlo todo fácilmente en una mesa fuera del cajón del cuadro para luego instalarlo, simplemente. Cualquier mal contacto que permita que un cable positivo toque la chapa producirá un cortocircuito, ojo!

 

1- Fusibles automáticos: Queda por verificar la calidad del componente pero de funcionar correctamente no es mas que un fusible que además hace de interruptor. En caso de calentamiento o corto se desconecta y tras enfriarse se puede rearmar.

Me ha parecido cómodo poder interrumpir la corriente y no perder la cabeza buscando fusibles de recambio un domingo en un lugar que no conozco. En este caso usaremos dos: Uno para el positivo de la placa solar y otro para el positivo de la batería auxiliar. Según algunos autores, conviene añadir un tercer fusible en la salida positiva de la batería, es decir que el cable del positivo dispondrá de sendos fusibles, uno en cada extremo. (Ver precio)

 

2- Regulador de carga: Queda por verificar la calidad del componente. Es el alma del cuadro, el gestor que administra la carga y distribuye la señal. Dispone de display con diversos indicadores que nos dicen cuando está cargando, la tensión de la batería (Indicador de carga), etc… Según modelo son programables e incluso permiten el control remoto desde smartphone o in situ mediante cable USB.

Antes de adquirir este componente es importante informarse sobre su fiabilidad ante cortocircuitos, fallo o descarga total de batería auxiliar, sobretodo con las placas activas. Conviene instalarlo con cierta separación respecto a la superficie porque en su parte trasera dispone de un disipador térmico. (Ver precio)

 

3- Caja de fusibles: Es el distribuidor de la señal general ofrecida por el sistema. De este modo podemos separar en diversas líneas la distribución. Por ejemplo: Una para la claraboya, otra para alumbrado, otra para la calefacción estacionaria, otra para bases de enchufe, etc…

Cada línea dispone de su fusible y en caso de fallo un led rojo indicará de que línea se trata. Es obvio que ya debemos prever fusibles de recambio. Todo cable instalado en esta caja será positivo y sus respectivos negativos se conectarán en la regleta «4».

Importante considerar la conexión de la nevera o cualquier elemento de cierto amperaje directamente a la batería mediante fusible independiente!

La ventaja de distribuir la corriente en diversas líneas es que en caso de cortocircuito o calentamiento de una línea, normalmente saltará el fusible que la acompaña y no todo el sistema eléctrico. (Ver precio)

 

4- Regleta de conexión: He escogido aquí el antiguo y eficaz sistema de pletina de cobre. Simplemente es más visual y de paso, derivamos a masa (Chapa, chasis) todas las líneas. Podemos recurrir a multitud de sistemas de regleta. Si las conexiones son buenas y el conjunto admite el total de la carga, el modelo es indiferente.

 

 

Conexionado cuadro eléctrico fotovoltaico

Para facilitar las cosas, todos los cables rojos son positivos y los negros negativos.

 

Primer paso

Conectar batería auxiliar al regulador de carga habiendo desarmado primero el fusible automático. El fusible debe proteger el positivo. Una vez conectado, se rearma y esperamos a que el regulador se inicie y haga lectura de la tensión suministrada:

 

Segundo paso

Del mismo modo, desarmamos el segundo fusible, conectamos la placa fotovoltaica al regulador de carga. Su positivo debe pasar por el fusible. Con todo conectado ya podemos rearmarlo. En este momento de haber sol ya debería comenzar a cargar la batería auxiliar y lo comprobaremos con un indicador en el display pero sobretodo, con el progresivo aumento de la tensión (Voltaje):

 

Tercer paso: Distribución

En este momento tenemos ya una placa solar conectada a un regulador que gestiona la carga de nuestra batería auxiliar. Ya tenemos corriente, ahora hay que distribuirla mediante la caja de fusibles. En este dibujo vemos una con diez líneas de las que hemos usado ocho (En mi caso con cuatro me bastaría pero es bueno prever futuras instalaciones). Que no nos engañen los ocho cables, no son cuatro líneas sino los positivos de ocho. Sus negativos (En negro) se encuentran en la regleta de conexión de la derecha.

 

Si queremos interrumpir una línea en concreto no tenemos mas que retirar su fusible correspondiente. Entonces se encenderá su led de advertencia paralelo. En mi caso he previsto una serie de interruptores para cada línea que irán instalados frontalmente en la tapa del cuadro por simple comodidad. Esto es útil en el caso de que la carga de la batería descienda y decidamos administrar nuestras reservas de energía como por ejemplo, apagando la nevera que es el electrodoméstico de mayor consumo en la que introduciremos una bolsa de hielo.

IMPORTANTE: Llegados a este punto es necesario consultar el amperaje (Amperios) que ofrece o soporta esta salida del regulador. En muchos casos, elementos de cierta potencia como las neveras o inversores deben conectarse directamente a la batería auxiliar con un fusible independiente.

MUY IMPORTANTE: Del mismo modo que hemos conectado la batería al regulador previamente a la conexión de la placa solar, nunca debemos desarmar o retirar el fusible de batería sin desconectar previamente la placa solar. Algunos reguladores no soportan la placa sin derivar a otros elementos.

Y ese ventilador que pinta aquí? Sencillamente irá conectado a un termostato mondo y lirondo. Todo el cuadro que vemos al que sumaremos ocasionalmente un inversor quedarán integrados en el interior de un pequeño armario altillo de madera que es un material aislante térmico. Tras el ventilador, un conducto (Tubo) enviará el aire al exterior de la furgoneta. Cuando la temperatura del armario exceda el valor ajustado en el termostato, el ventilador se pondrá en marcha renovando el aire. Si montas el cuadro en un lugar ventilado esto es del todo innecesario.

 

Accesorios externos al cuadro eléctrico

Aquí es fácil que se nos vaya la cabeza adquiriendo parte de la gran variedad de accesorios que encontramos en el mercado. Me he limitado a lo que personalmente me ha parecido práctico aunque todo ello puede ser prescindible, ojo. Tened siempre presente el consumo en reposo de algunos aparatos como voltímetros, termómetros y termostatos, por ejemplo:

 

Concretando:

-El panel vertical de la izquierda y de arriba a abajo: Base de enchufe mechero, puertos USB, voltímetro (Redundante, ya tenemos el controlador visible abriendo el armario) y un interruptor de todo el panel para evitar un consumo por parte del voltímetro. Es más cómodo encenderlo y ver la tensión que abrir el cuadro, simplemente.

-Abajo en el centro, un termostato que nos indicará la temperatura y activará el ventilador de ser necesario. Mantener una temperatura óptima de trabajo prolonga la vida de los aparatos y ofrece mayor seguridad. Con todo, es prescindible.

-Panel derecho horizontal: Cuatro simples interruptores. El primero controlará el encendido del termostato para evitar consumo en reposo en invierno. Los otros tres para tres líneas como pueden ser la nevera, alumbrado y bases de enchufe tipo mechero… Encontramos paneles de uno, dos y hasta seis interruptores en el mercado.

El aparato que se ve ante el ventilador es el inversor que tan solo se conectará puntualmente enchufándolo en una base que apenas se aprecia en la parte baja interior del armario a la izquierda. Un inversor disipa cierto calor y al estar frente al ventilador será refrigerado así que el termostato lo decida.

 

Conexionado accesorios distribución

Aunque esto parezca sencillo, he querido poner un ejemplo de distribución de tres líneas para aquellos que ni tuvieron la suerte de jugar en el colegio con pilas y bombillas, ni les regalaron un «Electro L». Ya tenemos el cuadro con sus componentes esenciales. A la hora de distribuir la electricidad por la furgoneta partiremos de la caja de fusibles y en este caso, usaremos tan solo tres líneas:

 

Iluminación: Sacamos una línea de la caja de fusibles (+) y su correspondiente negativo (-) de la regleta de reparto. El positivo pasa por un interruptor que ahora sí, alimentará en este caso una lámpara dicroica LED a 12Vcc. Al tratarse de luz LED (Diodos) deberemos respetar la polaridad. De ser pequeñas bombillas de incandescencia (Gastan mucho!) esto no importaría.

Línea de enchufes: Del mismo modo pero sin interruptor, sacamos una línea de la caja de fusibles y su correspondiente negativo de la regleta de reparto. Conectar siempre positivo con positivo y negativo con negativo. Las bases USB ya llevan la electrónica para estabilizar la tensión a 5Vcc., por eso las conectamos directamente a 12Vcc. pero algunos autores sostienen que consumen en reposo (Usar interruptor)

Línea auxiliar o de servicio: Usamos esta línea para alimentar una base con múltiples accesorios. Primero el positivo pasará por un interruptor que conecta o desconecta el resto de accesorios salvo el voltímetro. Dependiendo del regulador, cuando la batería esté completamente cargada nos podrá ofrecer hasta 13Vcc. o limitar a 12Vcc. Ante la duda, mejor conectar el voltímetro al positivo procedente de la batería auxiliar (Tras su fusible en el cuadro) intercalando otro interruptor para hacer una lectura real de su estado.

NOTA: Todas las conexiones se hacen con terminales faston (Aquí no aparecen, ojo). Se introduce el extremo pelado del cable en el terminal y se «crimpa» o aprieta con herramienta adecuada (Cuidado con usar otra herramienta). Hay que evitar soldaduras de cara a tener que reemplazar urgentemente un componente.

 

Componentes habituales (Orientación al precio)

 

Secciones de cable:

El cálculo de sección se rige por fórmulas que resultan más o menos complejas para la mayoría de nosotros. Antes de liarme a copiar y pegar aquí fórmulas que apenas controlo, prefiero enlazaros a una calculadora:

Calculadora de secciones de cable a 12V >

Es imprescindible conocer la intensidad que demanda cada sistema («A», Amperios). Muy importante la distancia o longitud de cable. Conviene redondear al alza, algo que haremos a la hora de escoger la medida estándar que encontremos en el mercado. Un ejemplo práctico:

–Nevera compresor Dometic CRX80 (78 l.). Consumo 5.6 Amperios. (Caída de tensión admisible 1%):

Longitud de cable 1m: 1.67mm2 – Cable estándar de 2.5mm diámetro real

Longitud de cable 2m: 3.33mm2 – Cable estándar de 4mm diámetro real

Longitud de cable 3m: 5.00mm2 – Cable estándar de 6mm diámetro real

Este es el motivo por el que una batería auxiliar conectada a la principal deben mantenerse próximas pues la sección con grandes amperajes se dispara. Algo que no nos debe preocupar tanto con las fotovoltaicas pues estas suministran su carga lentamente mediante una señal de baja intensidad.

El alumbrado interior suele basarse en tecnología SMD LED por exigencias de consumo pues son mucho más eficientes. Por tanto, calcularemos o consultaremos su amperaje y observaremos que pese a la distancia la sección es bastante fina salvo grandes tiras LED decorativas cuyo amperaje observaremos en el propio driver.

Cuidado con los inversores pues traducen en calor bastante potencia es decir, que si alimentamos un electrodoméstico de 500W el consumo será bastante mayor en función de la calidad del inversor.

Problema: Solo consigo el dato en Vatios (W)! Dividiendo Vatios (W)/Voltios (V) obtenemos la intensidad en Amperios (A). Si con todo no lo ves claro, otra calculadora:

Calculadora-conversor a Amperios partiendo de Vatios >

Y otro ejemplo práctico:

–Bomba de diafragma Sodial 12V-60W: 60/12= 5 A. Ya podemos calcular la sección del cable en base a la distancia de la bomba.

 

 

Enlaces de interés sobre instalaciones solares camper:

F.A.Q instalacion fotovoltaica (Foro FurgoVW)>

Instalación eléctrica para una furgoneta camper (Blog)>

Calculadora de secciones de cable a 12V >

Calculadora-conversor a Amperios partiendo de Vatios >

 

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NOTA: Los repetitivos enlaces a páginas comerciales me permiten mediante una pequeña comisión, sufragar este trabajo en aquellos casos en los que se realiza una compra. Si algún día reportan lo suficiente, podré mostraros fotos y no infografías de mi próxima furgoneta.

 

Texto e infografías: RCG. ZootecniaDoméstica. Der.Res.

Fotografías: RCG.CCBYSA4.0. Diversos autores y licencias.

 

 

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