Oceanía- Pacífico

Se puede decir que estos peces han sido una de las últimas incorporaciones al mercado de los acuarios. Los peces arcoiris proceden de Australia, Nueva Guinea e islas colindantes. Habitan los ríos, generalmente de aguas rápidas y que químicamente dividimos en dos categorías, aguas blandas (Melanotaenia boesemani, Iriatherina werneri, pH 6.5, dGH 5) y aguas de dureza media-dura (Resto de melanotaenias, Telmatherinas, Glossolepis, etc… pH 7-7.2, dGH 10-12) aunque comúnmente se combinan en acuario comunitario con unos parámetros de compromiso de pH 7, dGH 8-10 y con la adición de una cucharilla por cada 10l. de sal sintética de acuario.

La temperatura ronda los 24-27ºC. Son peces muy nerviosos que no paran de nadar de un lado a otro del tanque. Viven en cardúmenes numerosos y parece que compitan en velocidad pero se toleran bien en acuario comunitario. Por tanto, debemos dejar espacios abiertos al nado y fomentar una enérgica corriente de agua por medio del filtro o alguna bomba auxiliar. Se alimentan de escamas, liofilizados y congelados.

Requieren de aguas claras, con bastante luz y deberemos fomentar cambios parciales y frecuentes, que en este caso y dada la química serán fáciles de realizar. Reproducirlos es complejo y requiere de vegetación de hojas finas pues los huevos disponen de un filamento adherente que los fija a estas hojas donde quedan camuflados y sin cuidado paterno alguno y la incubación dura de 8 a 10 días! (Otro reto… que no conseguí).

Dado que la talla adulta de muchos de estos peces ronda los 10Cm, podemos instalarlos en un tanque de 100x30x40Cm (120l.) con doble filtro interior o combinado y enfrentando ambas salidas o caudales (Ver esquema abajo. Bombeo) dejando siempre una pequeña zona de aguas tranquilas mediante elementos decorativos que frenen las corrientes como piedras o troncos.

Una pantalla de doble tubo fluorescente de tipo GRO será suficiente y si conseguimos (Ya puestos a pedir) que durante el invierno de un poco de sol de la mañana al tanque, podemos inducir el celo. De no conseguirlo, tendremos que conformarnos con unas iridiscencias naturales impresionantes en las escamas de los peces (Que inevitablemente nadarán un tanto ladeados). (Foto marquesina: Melanotaenia boesemani). (Árriba izq.: Biotopo típico. Redlands)

Circulación forzada:

Todo el acuario padece un movimiento enérgico con fuertes turbulencias en el centro (Cursos rápidos, acuarios marinos,etc…).

Abajo: 1- Melanotaenia boesemani. (Atamari. CCBYSA3.0). 2- Melanotaenia solata. (Nrg800. CCBYSA3.0). 3- Melanotaenia trifasciata. (Opencage. CCBYSA2.5). 4- Melanotaenia parva. (Dirk Godlinski. CCBYSA3.0)

Arriba: 1- Melanotaenia praecox. (Leo-nie-weh-oh. DP). 2- Melanotaenia splendida. (Bcsr4ever. CCBYSA3.0). 3- Glossolepis incisus. (Thomas Grafe. CCBYSA2.0)

Arcoiris enanos:

Aunque con frecuencia se combinan con otras especies de pequeño tamaño, resulta interesante un acuario comunitario de pequeños arcoiris. No son propiamente australianos pero sí se encuentran en la Polinesia, Melanesia y demás archipiélagos indoasiáticos (Célebes, etc…). En el caso del género Bedotia, son malgaches (Índico) aunque mantienen grandes similitudes.

Son especies vistosísimas de natación rápida y aguas movidas (Cursos fluviales). Cuesta encontrarlos en el mercado pero últimamente parece que la oferta aumenta. De aguas blandas, medias y pH neutro son animales entretenidos y gregarios para mantener en grupo.

Su comportamiento resulta interesante cuando los machos abren sus aletas para cortejar o defenderse de otros machos. No son para principiantes pero tampoco resultan muy exigentes. (Foto der.: Marosatherina ladigesi. Islas Célebes)

Arriba: 1- Pseudomugil (Popondichtys) furcatus. (DirkGodlinski. CCBYSA3.0). 2- Bedotia sp. (StanShebs. CCBYSA3.0). 3- Iriatherina Werneri. (Gianmaria Visconti. CCBYSA2.5).

Ir a GLOSARIO: PECES DE OCEANÍA-PACÍFICO-ÍNDICO-MADAGASCAR>

Montaje: Acuario de los cursos rápidos

A propósito de los acuarios de aguas rápidas, voy a proponer un sistema que se viene viendo desde hace bastantes años y que simula los cursos altos de los ríos en un sencillo montaje que resulta muy práctico, fomenta la corriente y crea turbulencias de forma controlada.

Para este montaje necesitamos un tanque más o menos largo. La anchura no es determinante pero sería interesante que no fuese alto para aumentar el caudal de extremo a extremo del acuario. Si no lo construimos nosotros, habrá que recurrir a uno de 80x30x40 mín.(96l.). En ese caso, necesitaremos dos bombas regulables idénticas de unos 1000 l/h de caudal. Tubo de calibre adecuado para adaptar a las bombas ya sea rígido o manguera (Rígido admite codos que simplifican las curvas y evitan aplastamientos). Dos alcachofas de colector (Tapón ranurado del extremo de un tubo de aspiración, ver filtro exterior). Unas placas de filtro de fondo modular y bastante foamex. Para decorar y camuflar todo el sistema, placas decorativas de poliuretano negro para fondo de acuario o PVC de baja densidad (Rígido). Si no las encontramos servirán planchas de PVC o policarbonato. Comenzamos por delimitar el futuro filtro mecánico en el que instalaremos las aspiraciones de sendas bombas. Para ello creamos una pared o terraza con las placas modulares y no pegaremos nada. Colocamos las bombas enfrentadas en el extremo opuesto del acuario y dirigiendo el chorro la una contra la otra y montamos los tubos de aspiración que atravesarán todo el tanque.

IMPORTANTE: La terraza que actúa de prefiltro tan solo debe contener gravilla de 3mm o un bloque de foam superfical de 10 ppi si no queremos que en poco tiempo las bombas pierdan caudal.

Según el proyecto que llevemos adelante, la altura de las bombas será intermedia y no llenaremos totalmente el tanque de agua (Para conseguir mayor caudal a lo largo del tanque) así que debemos prever tubo de sobra por si hemos de cortar o substituir para acabar de regular la altura de éstas. Entre ambas bombas todavía nos cabe un termostato calentador y un pequeño filtro interior para complementar o añadir filtración química. Ya podemos marcar con rotulador los puntos a perforar de las placas modulares para que puedan atravesar ambos tubos. Hacemos los orificios. Llenamos el tanque y comprobamos el caudal con las bombas a dos tercios de potencia (Han de ser regulables). Ya tenemos el nivel definitivo de agua, vaciamos, secamos, limpiamos con alcohol y siliconamos los módulos. Cortamos la plancha de poliuretano (Cúter) y preparamos el compartimento que oculta las bombas (Imagen izquierda, zona izquierda). Siliconamos el panel. Cortamos el embellecedor (Terraza) que ocultará los módulos de placa y lo siliconaremos en la parte superior separándolo 1Cm de la parte inferior de las placas y siliconándolo también a las paredes del acuario.

Este embellecedor deberá ser previamente taladrado repetidas veces en diagonal para que no se vea la placa y circule algo de agua. Colocamos una capa de foam en todo el triángulo de aspiración y sobre los colectores (Alcachofas). Cubrimos ambos niveles con grava gruesa, pues el fuerte caudal impedirá el asentamiento de bacterias nitrificantes a menos quizás, de que pongamos una capa de greda o lava volcánica. Una vez montado, llenado y puesto en funcionamiento veremos como todo el flujo desborda sobre el límite superior del panel separador (Que siempre quedará 2Cm. por debajo del borde superior de vidrio del tanque!). Es el momento de hacer los taladros en el panel, que si es de poliuretano se harán con un simple clavo caliente. Hay que practicar multitud de orificios de unos 2-3mm bien repartidos por toda la superficie del panel, dejando la parte inferior posterior sin taladrar como zona de aguas tranquilas (En la imagen derecha, hemos dibujado unos taladros exagerados para que se vean con claridad). No estará de más perforar unas fisuras superiores en el panel que sirvan de rebosador en caso de un eventual taponamiento de los orificios de salida. Observaremos una pérdida de flujo a causa del foam y las gravas, pero aún nos queda un tercio de potencia en las bombas por aumentar. Con instalaciones parecidas se han reproducido pequeños barbos de curso rápido como Tanichthys albonubes (neón chino), Brachydanio rerio (cebrita) y cíclidos como Steatocranus casuarius o Lamprologus fluviales. Será interesante probarlo (Si no se ha hecho ya) con Popondichthys sp., Iriatherina sp., y blénidos de rio. Es muy probable que en agua fría prosperen los musgos acuáticos de los géneros Fontinalis y en agua tropical Vesicularia sp. (Musgo de java).

Ir a GLOSARIO: PECES DE OCEANÍA-PACÍFICO-ÍNDICO-MADAGASCAR>

Volver a Categorías agua dulce<

Oceanía- Pacífico