Acuario de corriente tradicional

Acuario de corriente tradicional (Cursos rápidos)

Vamos a repasar una serie de montajes de toda la vida para construir lo que se viene llamando «acuario de corriente» aunque personalmente prefiero tratarlo como «de los cursos rápidos». Para entender su funcionamiento y sobretodo de cara al diseño, aconsejo visitar la página anterior: Acuario de cursos rápidos

Para empezar, «centrifugando»

Comentábamos anteriormente que la forma más sencilla de crear una fuerte corriente es centrifugando el agua mediante una bomba lo que creaba dos corrientes opuestas adelante-atrás a causa de un movimiento circular. Aquí un ejemplo en un vídeo promocional con el que no tenemos trato alguno:

Sin complicarse la vida

Vamos a ocultar el sentido trasero de la corriente circular y lo haremos captando el agua en el otro extremo de la bomba:

Un montaje con salida directa del flujo de las bombas. Debemos construir una estructura de tubo PVC como lo hacíamos en el filtro de placa con PVC (Al que le interese, que visite el enlace). El ranurado de los tubos del fondo debiera hacerse tan solo en la zona opuesta a las bombas (Aquí derecha).

En un extremo del acuario reservamos dos aberturas mediante dos derivaciones en «T» a las que añadiremos los tubos de aspiración de sendas bombas tipo «power head». En el otro extremo lo mismo y conectaremos sendas alcachofas o tubos de aspiración de filtro de cascada que para el caso servirá.

Con ello conseguiremos que todo el flujo atraviese de lado a lado el tanque. No tiene mucha historia. Observad que he dibujado un nivel de agua relativamente bajo, esto es necesario para reducir la sección de agua del tanque y aumentar la velocidad del flujo:

Acuario de corriente tradicional con separador

A propósito de los acuarios de aguas rápidas, voy a proponer un sistema que se viene viendo desde hace bastantes años y que simula los cursos altos de los ríos en un sencillo montaje que resulta muy práctico, fomenta la corriente y crea turbulencias de forma controlada.

Para este montaje necesitamos un tanque más o menos largo. La anchura no es determinante pero sería interesante que no fuese alto para aumentar el caudal de extremo a extremo del acuario. Si no lo construimos nosotros, habrá que recurrir a uno de 80x30x40 mín.(96l.). En ese caso, necesitaremos dos bombas regulables idénticas de unos 1000 l/h de caudal. Tubo de calibre adecuado para adaptar a las bombas ya sea rígido o manguera (Rígido admite codos que simplifican las curvas y evitan aplastamientos). Dos alcachofas de colector (Tapón ranurado del extremo de un tubo de aspiración, ver filtro exterior). Unas placas de filtro de fondo modular y bastante foamex. Para decorar y camuflar todo el sistema, placas decorativas de poliuretano negro para fondo de acuario o PVC de baja densidad (Rígido). Si no las encontramos servirán planchas de PVC o policarbonato.

Comenzamos por delimitar el futuro filtro mecánico en el que instalaremos las aspiraciones de sendas bombas. Para ello creamos una pared o terraza con las placas modulares y no pegaremos nada. Colocamos las bombas enfrentadas en el extremo opuesto del acuario y dirigiendo el chorro la una contra la otra y montamos los tubos de aspiración que atravesarán todo el tanque.

IMPORTANTE: La terraza que actúa de prefiltro tan solo debe contener gravilla de 3mm o un bloque de foam superfical de 10 ppi si no queremos que en poco tiempo las bombas pierdan caudal.

Según el proyecto que llevemos adelante, la altura de las bombas será intermedia y no llenaremos totalmente el tanque de agua (Para conseguir mayor caudal a lo largo del tanque) así que debemos prever tubo de sobra por si hemos de cortar o substituir para acabar de regular la altura de éstas.

Entre ambas bombas todavía nos cabe un termostato calentador y un pequeño filtro interior para complementar o añadir filtración química. Ya podemos marcar con rotulador los puntos a perforar de las placas modulares para que puedan atravesar ambos tubos. Hacemos los orificios. Llenamos el tanque y comprobamos el caudal con las bombas a dos tercios de potencia (Han de ser regulables).

Ya tenemos el nivel definitivo de agua, vaciamos, secamos, limpiamos con alcohol y siliconamos los módulos. Cortamos la plancha de poliuretano (Cúter) y preparamos el compartimento que oculta las bombas (Imagen izquierda, zona izquierda). Siliconamos el panel. Cortamos el embellecedor (Terraza) que ocultará los módulos de placa y lo siliconaremos en la parte superior separándolo 1Cm de la parte inferior de las placas y siliconándolo también a las paredes del acuario.

Este embellecedor deberá ser previamente taladrado repetidas veces en diagonal para que no se vea la placa y circule algo de agua. Colocamos una capa de foam en todo el triángulo de aspiración y sobre los colectores (Alcachofas). Cubrimos ambos niveles con grava gruesa, pues el fuerte caudal impedirá el asentamiento de bacterias nitrificantes a menos quizás, de que pongamos una capa de greda o lava volcánica.

Una vez montado, llenado y puesto en funcionamiento veremos como todo el flujo desborda sobre el límite superior del panel separador (Que siempre quedará 2Cm. por debajo del borde superior de vidrio del tanque!). Es el momento de hacer los taladros en el panel, que si es de poliuretano se harán con un simple clavo caliente.

Hay que practicar multitud de orificios de unos 2-3mm bien repartidos por toda la superficie del panel, dejando la parte inferior posterior sin taladrar como zona de aguas tranquilas (En la imagen superior derecha, hemos dibujado unos taladros exagerados para que se vean con claridad). No estará de más perforar unas fisuras superiores en el panel que sirvan de rebosador en caso de un eventual taponamiento de los orificios de salida.

Izquierda: Aunque se trate de otro montaje, podemos ver como se instala el panel separador.

Observaremos una pérdida de flujo a causa del foam y las gravas, pero aún nos queda un tercio de potencia en las bombas por aumentar. Con instalaciones parecidas se han reproducido pequeños barbos de curso rápido como Tanichthys albonubes (neón chino), Brachydanio rerio (cebrita) y cíclidos como Steatocranus casuarius o Lamprologus sp. fluviales. Será interesante probarlo (Si no se ha hecho ya) con Popondichthys sp., Iriatherina sp., y blénidos de rio. Es muy probable que en agua fría prosperen los musgos acuáticos de los géneros Fontinalis y en agua tropical Vesicularia sp. (Antiguo musgo de java).

Acuario de corriente tradicional con laberinto

Aparece el laberinto, sistema que como iremos viendo ha dado lugar a diversas versiones pasando por terrazas o saltos. Si prescindimos de materias filtrantes (Filtrado aparte) y eliminamos las conducciones, conseguiremos centrifugar la masa de agua, lo que aumenta su velocidad y proporciona mayor eficacia al bombeo. Nos deben quedar claras las diferencias respecto a las instalaciones conducidas por tubos, vamos a ello:

Inicialmente se trata de crear una corriente estrechando el acuario mediante una pared longitudinal. Con esto conseguimos una corriente unidireccional en la zona visible y su inversa en la zona oculta. Perdemos volumen útil de agua y profundidad visual. Este sencillo concepto va a ser muy útil más adelante.

No me voy a extender porque de hecho, es un montaje muy sencillo. Antes de siliconar nada debemos tener ya los accesorios para tomar medidas. Partimos de un acuario convencional con proporciones de doble cubo al que le siliconamos una pared vertical. La separación respecto al trasero deberá ser suficiente para alojar las bombas.

Este separador no tocará ninguna pared del acuario debiendo dejar cierta distancia respecto los laterales. Habrá que siliconar dos pequeños perfiles superiores como soporte. Aunque lo he dibujado en vidrio, aquellos alérgicos pueden usar panel de poliuretano espumado rígido que se manipula con mucha facilidad:

Necesitaremos dos rejillas con buena luz pero que impidan el paso de la fauna a la cámara trasera. El agua deberá circular con libertad por ellas, esto es importante. A la hora de dibujar he escogido unos módulos de filtro de placa aunque servirá cualquier material no tóxico:

Ahora hay que integrar dos bombas de tipo «power head» en el lado derecho. He aprovechado para incluir un pequeño filtro interior y un termostato calentador, de ser necesario (Cuidado con la temperatura, ya son tres motores). Si se tratase de un tanque estándar de unos 96 l. calculad al menos unos 800 l./h por bomba regulable:

Y hasta aquí toda tecnología, ahora vamos a lo que importa. Hemos creado un circuito circular por el que transcurre un buen flujo de agua. Pese a la retroalimentación de las bombas a causa de la rejilla derecha, conseguiremos en pocos segundos una circulación completa que añadirá inercia a la masa de agua de tal modo que cuando detengamos las bombas, aún apreciaremos un movimiento decelerado. Esta es la clave de cara a otros montajes más sofisticados que veremos más adelante:

Y esto es todo por ahora. Una posible configuración ya trabajando en la que podemos apreciar que es preferible utilizar un material opaco para el separador:

IMPORTANTE: Estamos experimentando con fuertes corrientes en recintos limitados como son los acuarios. Todos los organismos que aquí alojemos deberán ser reófilos y por tanto estar preparados para este biotopo. Esto es especialmente importante durante el proceso de pruebas. En todos los casos es imprescindible la creación de refugios de seguridad en forma de barreras, depresiones o cuevas. El uso de los mismos por parte de la fauna nos orientará de cara a los ajustes.

Textos e infografías: RCG. Zootecnia doméstica. Der. Res.

Fotografías: Diversos autores, diversas licencias.

Fotografías RCG.Zootecnia doméstica.CCBYSA4.0

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Zona comercial

Orientación al precio vigente de bomba centrífuga sumergible:

Nombre	Valoración	Precio
Bomba Mini Sodial	2.5 Star Rating	Ver precio
Bomba BPS 6039	3.5 Star Rating	Ver precio
Bomba BPS 6033	4.3 Star Rating	Ver precio
Bomba Eheim Compact	4.5 Star Rating	Ver precio
Bomba universal Eheim	4.5 Star Rating	Ver precio