Acuario natural: Manos a la obra
MANOS A LA OBRA!
Requisitos previos
-Volumen: Se ha llevado a cabo en nanoacuarios pero con dificultades y un ciclado largo. De no tener luz solar, el límite está en la altura que no debiera superar los 45Cm de columna de agua (Límite de penetración de luz de fluorescencia en el agua). Por encima de esto, además se hace necesaria una bomba de recirculación muy suave y sin turbulencia en superficie.
-D. Walstad hace alusión con frecuencia a la importancia de la luz solar indirecta combinada con una suave iluminación de fluorescencia. Hace referencia a bombillas fluorescentes de bajo consumo de espectro blanco frío en torno a los 15-20 Lum/l. como máximo, en tanques sin exposición a luz solar unos 20-25 Lum/l y de espectro completo. Fotoperiodo 10-14 horas.
-Resulta importante disponer previamente de un suministro de plantas de tallo en pleno desarrollo para el arranque con peces. Esto incluye también a un grupo de plantas flotantes (Puede ser lemna). De lo contrario, el ciclado podría prolongarse incluso por dos meses (En función de la naturaleza del sustrato nutritivo).
-Se harán necesarios acondicionadores (Anticloro) y reactivos para química de aguas.
-El tanque puede ser acrílico.
Iluminación
En este tipo de montaje hemos de ser muy cautos con la iluminación. Al tratarse de un “low“, el desarrollo de las plantas será lento y un exceso de luz será rápidamente aprovechado por las algas cuya capacidad de respuesta supera a la de las plantas, como ocurre en todo tipo de acuarios.
Ateniéndonos a las pautas de la autora, ella recomienda una exposición a la luz solar tamizada varias horas al día. Complementada con unos 0,3-0,5 W/l de fluorescencia (15-20 Lum/l.). Resulta llamativo que se decante por las bombillas de bajo consumo de espectro “blanco frío” (Ref.: 954. 5400ºK). Este dato resulta interesante económicamente pues son lámparas muy comunes y baratas.
De carecer de exposición solar, deberemos ser cuidadosos y ofrecer un espectro más completo y propio de plantados pero con una baja relación Lum/l. Cuidado con los sistemas de alta eficacia T5, LED… Considerar la amortiguación de las plantas flotantes (Sombra).
El suelo
Ya lo tratamos tanto teóricamente como en la práctica.
MONTANDO EL ACUARIO:
Esto ya será más breve, que no más fácil! Je, je… La autora aconseja comenzar con bastante vegetación de crecimiento rápido procedente de otro tanque en pleno desarrollo. Lo hace porque acostumbra a introducir los peces en el arranque y de otro modo, cómo plantamos en un sustrato multicapa sin mezclarlo todo y liberar el suelo nutritivo?
Ponemos la primera capa, el sustrato nutritivo y lo igualamos sin sobrepasar los 25mm de altura. Podemos prensarlo un poco pero sin excedernos. Esto es lo fácil.
Ahora colocamos todo el perímetro de gravilla. Estudiamos el plantado y comenzamos a plantarlo todo directamente en el nutritivo. Tal y como insertamos una planta, le añadimos la gravilla en su base sin mezclar en ningún momento ambos materiales. Con todas las plantas en su sitio, delicadamente cubriremos los 2,5 o 3 Cm máximo de gravilla.
A la hora de escoger plantas, las de tallo y crecimiento rápido asimilan el amoniaco inicial pero a nivel de metabolismo del acuario, convienen las de raíces profundas. Es preferible ayudar al arranque con flotantes en abundancia.
Más delicadamente todavía, añadiremos el agua. Un plato en el fondo o un frasco que lentamente desborde nos servirá para no agitar la grava. Ya está lleno? Muy bien, pues ahora esperamos unas 12-24 horas y lo volvemos a vaciar… (Si el acuario tradicional ya exige paciencia…). El motivo de este cambio de agua? Minimizar la liberación inicial de nutrientes en la columna para evitar una explosión de algas.
Dado el particular funcionamiento del suelo, no debemos cubrir su superficie con losas o troncos voluminosos, pero pueden apoyar sobre cantos más pequeños clavados hasta el fondo y manteniendo libre la superficie, permitiendo así el movimiento de agua.
EL ARRANQUE:
El arranque debiera ser muy lento y a menudo es contradictorio. En este sentido he perdido ya demasiado tiempo intentando averiguar si inicialmente usamos filtro o no… En teoría y ciñéndonos a las descripciones de D. Walstad, es innecesario y así se refleja en numerosos montajes de pequeño-mediano volumen, pero unos años más tarde llegó a aconsejar el uso de un pequeño filtro mecánico que mueva el agua muy suavemente y sin romper la superficie… Encontraremos opiniones de todo tipo incluyendo la instalación de un filtro biológico maduro! (En ese caso dónde está la gracia?) Parece que la mayoría se inclina por fomentar el movimiento con una pequeña bomba. A informarse…
Las primeras semanas como siempre son conflictivas. Con este sistema aún más pues las explosiones de algas y subidas de amoniaco están a la orden del día. De introducir peces (Muy pocos), cambios de agua y abundante vegetación flotante hasta compensarlo. De no poner peces paciencia, pues el ciclado será largo ya que establecerse la flora bacteriana ya requiere de cinco semanas en sistemas con filtros biológicos. En la imagen superior, una pequeña pecera montada bajo este sistema. Podemos apreciar, además de vegetación flotante una plántula de potos (Scindapsus sp.) que durante el arranque ayuda a retirar el excedente de nutrientes y así controlar las algas. A largo plazo, muchos sostienen que la competencia es desmedida y a favor de las plantas aéreas en hidroponía, pues estas no tienen límite de CO2 y su aprovechamiento de la luz es también superior. Esta pecera lleva ya un año de funcionamiento y si os fijáis, en el centro veréis hasta un camarón. (Foto: CasaBabylon. Der. Res.).
MANTENIMIENTO
De cara al mantenimiento, conviene incluir caracoles, alimentar a los peces generosamente que deberán formar una población muy pequeña los primeros meses y de forma definitiva no excederemos la regla de 0,5 Cm de pez por litro. Apenas se podará pues el crecimiento de un “low” natural es muy lento y en cuanto a los cambios de agua en teoría, cada seis meses salvo complicaciones (Me remito de nuevo a la autora). No se abona, no consume energía salvo por las lámparas de bajo consumo y una bomba, de ponerla y resulta muy económico.
A partir del año según muchos autores habría que comenzar a abonar muy poco a poco, sobretodo asegurando los microelementos pero en este sentido la autora incide en que es innecesario de darse el equilibrio.
Otra cosa a considerar es el balance O2- CO2. El oxígeno se produce por fotosíntesis y tan solo durante el día. Es por la noche que tanto peces como plantas lo consumen reduciendo su concentración en el agua. Conviene observar el comportamiento de los peces a primera hora de la mañana, antes de encender la luz o recibir la del sol. Si boquean, habrá que oxigenar a partir de medianoche y nos cargaremos el balance natural: Faltan plantas o sobran peces.
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