Acuaterrario tropical húmedo
Acuaterrario tropical húmedo
Montaje en carpintería de madera
ACUATERRARIO PARA PHYSIGNATHUS: Hydrosaurus, iguanas, calotes, corytophanes, laemanctus, basiliscus, corucias, anolis, camaleones, phelsuma, tokais, gonatodes, uroplatus, ptychozoon, boas, pitones, elaphe, natrix, corallus, morelias, botriechis, litorias,phyllomedusa, hylas, etc…
Disponemos de una esquina de 250x170Cm en la que replantearemos el perímetro (Superficie) del nuevo terrario en el suelo y trazaremos los límites en la pared.
En este caso decidimos hacerlo de base triangular para ceder paso cómodamente al resto de la sala y dejar suficiente espacio frente al terrario para poder observarlo íntegramente a una distancia prudencial.
Trazadas las líneas en la pared, comenzamos la impermeabilización.
En nuestro caso se trató de una pared de un local comercial remozada en mortero. De estar enyesada habrá que evaluar el buen estado del yeso antes de tratarla y si es necesario, retirarlo. Decidimos cubrirla con tela asfáltica que se aplica con soplete pero hay materiales aplicados a brocha que funcionan correctamente (Pintura al cloro-butilo, etc… Consultar en almacén de materiales sobre impermeabilización).
Pudimos evitar la carpintería de aluminio porque disponíamos de un gran aparador de dos puertas correderas pero el montaje es idéntico en ambos casos.
Es el momento de hacer la estructura del terrario en madera. Hemos de considerar dos niveles (Suelo elevado y límite superior) y haremos dos anillos fijados a la pared a la altura adecuada en listón de madera de pino de 50x50mm. Unos cuantos listones en vertical harán de soporte del marco de la carpintería de aluminio en el límite frontal del terrario y un puntal delimitará la única esquina o arista exterior del montaje.
Reforzamos la estructura de la tarima con otra viga y llega el momento de hacer la base, también en madera del fondo del estanque prefabricado. En esta base reposará casi todo el peso, con lo que será sólida y constará de 5 listones en vertical en los que apoyaremos el tablero fenólico marino a modo de mesa de forma y tamaño idéntico al del fondo del estanque (Del que sacaremos la primera plantilla).
Llega el momento de cubrir la tarima del suelo, a menos que debamos instalar algún desagüe para el vaciado eventual del estanque y el drenaje del suelo. Hemos de colocar los tableros ya cortados en el suelo de la habitación, poner encima el estanque boca abajo (Ojo con la orientación) y sacar de nuevo el perímetro esta vez exterior, marcándolo en la madera. El borde del estanque deberá quedar unos 15Cm por encima de esta tarima. Con ayuda de una escuadra, calculamos los centímetros que restaremos interiormente a ese perímetro y lo redibujaremos, cortando ya el tablero. El ajuste debe ser lo mas correcto posible si no queremos deformaciones en el estanque cuando se llene.
Ya podemos revestir el lateral derecho y el frontal superior que quedará sobre el marco del cerramiento de aluminio. Aconsejo hacerlo con tablero fenólico marino de cinco vetas y en este caso no es necesario que sean de vistosa madera tropical (Okume,etc..) porque irán revestidos por dentro y por fuera. Es el momento de pintar todo el interior del terrario con pintura epoxy. Unas 4-5 manos para alcanzar cerca de 1mm de espesor. No será necesario aplicar tela de fibra de vidrio. Rejuntamos con silicona todas las aristas internas y lo más importante, el estanque a la tarima que debe quedar totalmente estanco. Si es preciso, podemos macizar la zona de contacto estanque-tarima con escayola (Antes de aplicar la resina).
Taladramos la tarima en un lugar siempre accesible y colocamos la cánula pasamuros con su junta plana de teflón o silicona y la apretamos. En la parte inferior, roscaremos una válvula (Llave, grifo) de PVC bien teflonada. Este será el desagüe del drenaje del terrario.
Para no colapsar el paso del agua con el sustrato, haremos una jaula con rejilla galvanizada que atornillaremos al suelo de la tarima.
Ya podemos revestir el frontal del terrario de madera dejando la abertura para la carpintería de aluminio que reposará directamente sobre la estructura de vigas de madera frontal. Hemos de tratar con epoxy su cara interior y sellar bien todas las juntas. Ahí dentro lloverá todos los días! (Abrir todas las ventanas y poner algún ventilador, no es tan agresivo como el poliéster pero no conviene inhalarlo).
Es importante que preparemos una o dos puertas de registro en la parte inferior frente el estanque y cánula pasamuros que luego abisagraremos. La altura de la tarima es importante dado que habrá que entrar arrastrándose de vez en cuando para verificar que todo está bien y no hay fugas.
Dadas las dimensiones del terrario, aquí hemos colocado dos lámparas de vapor de sodio y tres pantallas de dos tubos fluorescentes cada una. Uno de espectro corregido para reptiles y otro de tipo GRO en cada pantalla.
En el futuro, las perchas deberán quedar a unos 30Cm max. por debajo de estas pantallas. Instalamos dos tirantes transversales en el marco superior a modo de soporte de los tres marcos en los que fijaremos la malla plástica blanca. Es decir, la rejilla superior del terrario se compone de tres marcos hechos con listoncillo de 25x25mm y de la forma y medida justas a los que graparemos la malla o la fijaremos con junquillo.
Las pantallas pueden reposar directamente encima de estas pero las lámparas de vapor se colgarán del techo de modo que las bombillas queden a unos 20-25Cm de la rejilla para una correcta ventilación (Si se calientan, se apagan).
Ya podemos instalar el riego automático y sus sprinklers (Nebulizadores).
Este sería el aspecto definitivo del montaje
En este caso, instalamos sobre los puntales frontales una tabla a todo lo largo con unas guías correderas sobre las que se instalaron las dos hojas de vidrio mediante un perfil de aluminio inferior con sus rodamientos. Nos evitamos el marco de aluminio. En la parte superior (También oculta) otra corredera de aluminio fijada a la viga frontal.
El peso de semejantes vidrios es considerable y su instalación requiere de dos personas dentro y dos fuera y el uso de ventosas de fuerza. Calcula que cada hoja pueda llegar hasta la habitación! (Puertas, escaleras, pasillos en esquina,etc…) si no es así, habrá que usar tres hojas con sus respectivas correderas. Hicimos las correderas inferiores algo bajas y cerca del sustrato con lo que debíamos cepillarlas regularmente para limpiarlas de turba que los bichos iban dejando, tomad nota!.
Ahora habrá que lavar con estireno todas las superficies de resina, luego con alcohol, lavavajillas, y agua a cubos para aclarar y probar la estanqueidad, instalar las calefacciones, automatismos, cableados, filtro del estanque y probar sin montar ni sustrato ni decoración.
Teniendo ya las temperaturas mas o menos controladas, ponemos sobre toda la superficie del suelo una capa de 2-3Cm de arlita y una buena acumulación sobre la rejilla de la cánula que deberá quedar totalmente cubierta. Sobre la arlita, rejilla galvanizada de 5mm de luz a la medida de todo el suelo sobre la que pondremos provisionalmente piedras o ladrillos para echar ya las turbas de esfagno (Unos 5Cm mín.).
Ya se puede decorar, plantar (Con sus macetas) y estudiar las perchas de insolación y sus temperaturas. Si la humedad se mantiene permanentemente saturada habrá que instalar ventiladores o extractores, teniendo que aumentar la potencia de los calefactores!
Encabezamiento página: Superior izquierda, detalle del terrario aquí descrito (Bestiarium BCN). Iguana iguana, Hydrosaurus sp. y debajo Physignathus juvenil. Imagen derecha, terrario del Zoo de Barcelona.
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