Climatizar el acuaterrario
Climatizar el acuaterrario
Ya hemos visto como se calienta un acuario y pasamos directamente a algo más complicado. Calentar un acuaterrario de tanque dividido (Ver gráfico) de 80x40x50 Cm., 160 l.
Acabamos de ver como se calienta la zona acuática porque de hecho es un pequeño acuario. En este caso, el mas común, hemos instalado un pequeño filtro interior y un termostato calentador de 25w. El agua estará a una temperatura controlada pero el aire no. Si no introducimos otro elemento de calefacción en la zona terrestre, tendremos un terrario insuficientemente climatizado y con una humedad relativa terrible debido a la evaporación del agua caliente en un medio que no lo es tanto. Evitarlo en parte, pasa por ajustar la temperatura del agua un par de grados por debajo de la del aire (Algo que ya ocurre en los biotopos naturales). Dependiendo del animal o animales que vayamos a introducir optaremos por uno u otro sistema. Podemos calentar la tierra con cable o esterilla sumergible para aquellos animales que viven sobre el sustrato. Esto es especialmente importante en culebras acuáticas y lagartos de vida anfibia porque requieren de un sustrato seco y una humedad relativa media. Pondremos una piedra caliente en el caso de aquellos que se insolan captando el calor del suelo. Otra opción sería una rama con un cable (Percha caliente) o calentar desde el techo con alguno de los tipos de focos que hay en el mercado en el caso de animales de vida anfibia y arborícolas. Todos estos sistemas los iremos describiendo poco a poco.
Nos debe quedar muy claro que pueden ser hasta tres los medios a controlar en función de la especie a instalar: El agua, el suelo y el aire. Y además según el caso (Cuando la especie lo requiera), habrá que propiciar puntos de calor microclimático (Zonas de insolación, perchas, etc…). No es tan complejo como parece y el trabajo se realiza “in situ” a base de pruebas y ajustes.
EJEMPLOS COMUNES
En base a este sencillo montaje, las opciones son varias en función del tipo de calor que requiera la instalación. Volveremos a diferenciar entre calor ambiental, el del medio acuático (Que también sería ambiental) o localizado (Microclimático). De ese modo, unos ejemplos:
Arriba, tres ejemplos (Los elementos de calefacción se describen en su tema):
1-Acuaterrario calentado tan solo por cable. En función de la longitud sumergida, aumentaremos la humedad relativa. De este modo conseguiremos calentar agua y suelo. En el suelo el calor será localizado y el sustrato se mantendrá relativamente seco. Un sistema muy pobre.
2-Acuaterrario vertical calefactado con termostato calentador en el agua y percha caliente controlada por termostato exterior. Aquí controlaremos independientemente la temperatura del agua y la de la “percha”. Esto produce un gradiente térmico en el aire de menos a más conforme aumenta la altura. Ideal para pequeños saurios y ofidios anfibios y arborícolas.
3-Lo mismo que el anterior con foco IR. La diferencia en este caso es que el calor es radiante y superior. Con esto provocamos un ambiente relativamente seco.
En los tres casos, los elementos de calefacción están controlados por termostato que nos protegerá contra el sobrecalentamiento general del terrario.
CLIMATIZAR UN GRAN ACUATERRARIO
Aún es más complejo cuando se trata de un tanque de cierto tamaño (Gran terrario) que deba albergar, por ejemplo, una anaconda o peor aún, un saurio arborícola como podría ser un basilisco (Basiliscus plumifroms necesita una instalación considerable). Sin embargo, el hecho de que se trate de un gran tanque facilita las cosas porque permite un estudio por zonas, cosa casi imposible en un tanque de unos 80 litros.
Vamos a lo difícil, que no lo es tanto y adecuaremos la instalación para una pareja de Phisygnatus (Dragón de agua chino). A saber, lagartos que alcanzan y sobrepasan el metro de longitud, muy activos y de vida anfibia, requieren de una zona de baño en la que puedan llegar a sumergirse y otra de tierra cuya humedad relativa no exceda del 80% aproximadamente. Para colmo de males es arborícola, con lo que el tanque será enorme, de hecho, lo propio serían unos dos metros de largo, 80Cm de ancho y otro metro de alto.
Normalmente para tamañas dimensiones no se recurre al vidrio íntegramente no ya por el peso sino porque no pasaría por las puertas de una casa. Aquí lo suyo será un cerramiento de aluminio que nos aísle parte de una habitación cuyas paredes deberán ser revestidas de lámina de PVC, tela asfáltica, láminas de corcho muy bien adheridas, etc… que luego se recubrirán de varias capas de resina epoxy (Ya hablaremos). Sea como sea, el tratamiento de la temperatura será el mismo. Temperatura ambiental del receptáculo: 27-30ºC. Temp. del agua: 25-26ºC (Dos grados menos que el aire reducen considerablemente la evaporación y por tanto la humedad relativa). Zonas de insolación: 35ºC (Tantas como ejemplares, son territoriales). Vamos a estudiar el asunto por partes:
1º- Tenemos el terrario preparado y la zona acuática llena. Cubicamos la zona de agua en litros: Si es cúbica, multiplica las tres caras, si es un estanque prefabricado de plástico o lona de estanque llénala a cubos y cuéntalos…
Una vez sepamos los litros hemos de considerar una potencia de termostatos-calentadores del 70% el volumen en litros, suponiendo que el aire esté climatizado (La totalidad del recinto). Esto es para 100 litros: 70 W. En grandes instalaciones se suelen utilizar pequeños estanques prefabricados de plástico.
2º- Parte terrestre: Irá bien colocar una esterilla sumergible o cable calefactor en una pequeña zona del suelo que se mantendrá a una temperatura constante de unos 27ºC aproximadamente, debidamente cubierta con rejilla y algo de sustrato que deberá quedar próxima a los comederos (Tantos como ejemplares si hay jerarquía). En este caso, el calor será localizado y no ambiental dado el volumen de la instalación.
3º- Parte aérea (Zonas de insolación): Para una pareja, hay que procurar dos perchas calefactadas y otras tantas que no. Pensemos, los dragones se asolean al sol y no estirándose sobre las piedras como lo haría un varano, por tanto la piel de su barriga no tiene la capacidad de medir la temperatura como las lagartijas, aquí el calor ha de venir de la parte superior si no queremos arriesgarnos a una eventual quemadura. Para eso están los focos IR (Infrarrojos). Hay al menos de dos tipos unos mas caros que otros y para colmo los caros de cerámica, tienen una vida cortísima. Ambos focos se colgarán del techo impactando sobre las perchas (Ramas) provistos de las defensas, que son una especie de “jaulas” que impiden a los animales entrar en contacto directo con ellos y alejados de los vidrios. Ponemos un termómetro fiable en la percha y acercamos o alejamos los focos hasta controlar que la temperatura ronda los 35ºC más o menos.
El futuro comportamiento de los dragones nos ayudará a afinar todos estos valores. Los focos nos asegurarán una humedad relativa baja en las perchas, condición mas que saludable para estos animales que siempre tendrán la oportunidad de darse un baño cuando lo necesiten. Junto a los focos y ya fuera del terrario pondremos las lámparas de espectro corregido (UVA) que incidirán directamente en los lagartos sin traspasar ningún vidrio y a menos de 30 Cm de distancia de la piel.
De haberse tratado de especies desérticas con amplitud térmica diaria (Reducción de temperatura nocturna) podríamos usar lámparas o focos de incandescencia o halógenos dicroicos, que apagaríamos durante la noche. Derecha: Protección completa de una lámpara incandescente e IR. Calcular la longitud de la lengua!
Resumiendo y de forma gráfica, a la izquierda tendríamos un gran acuaterrario dotado de focos IR colgando del techo y sobre una futura zona de insolación. Cables calefactores en perchas calientes. Esterilla en el sustrato para calor radiante en el suelo y termostato calentador en la zona acuática que aquí sería un estanque y que además de mantener el agua caliente aumentará de forma significativa la humedad relativa ambiental. Es solo un ejemplo de múltiples sistemas cuya aplicación se irá contemplando a lo largo de los primeros días de pruebas y que en este caso podría albergar iguanas, dragones, anolis, basiliscos, etc… Sobre cómo construir un terrario como este.
No debemos asustarnos, este es uno de los montajes más complejos que nos podemos encontrar y una vez te pongas en materia, acertar solo será cuestión de pruebas y tiempo. Después de tratar semejante montaje, lo demás resulta mucho más sencillo. En la foto de la derecha, detalle de un acuaterrario de 120 litros para culebras acuáticas con zona húmeda, zona seca (Aquí no se aprecia) y zona acuática. En este caso se climatizó el agua con termostato-calentador (4ºC por debajo de temp. ambiente) y la terrestre con cable de silicona semienterrado que mantenía una zona de tierra bien seca, necesaria para la gran mayoría de ofidios de vida anfibia. Cabe decir que en este tipo de montajes la evaporación es muy alta y conviene proveer de ventilación en las tapas, que generalmente se soluciona con el uso de rejillas galvanizadas o mallas plásticas e incluso incorporando un tubo macarrón en la zona de tierra conectado a un compresor de aire. La condensación constante precipita por las paredes hasta saturar el sustrato pudiendo llegar a encharcar la zona terrestre. Existen medios para solucionarlo en el apartado “Taller” ( drenaje) .
TORTUGUERAS
Hemos de tratar aquí las tortugueras. Ya hablamos sobre ellas en el apartado “Modelos de terrario-vidrio”. En las tortugueras típicas usamos termostatos calentadores en el agua. El modelo de la imagen lo lleva bajo la rampa y sólo sería apto para pequeñas tortuguitas en su primer año por estar expuesto a golpes. Si consultas este link verás una forma práctica de ocultarlo.
En el caso de tortugueras de cierto tamaño para ejemplares subadultos o ya adultos convendrá instalar un foco IR sobre la zona de insolación (“Terrestre”) del mismo modo que explicábamos anteriormente. Eso no obvia que debemos instalar lámpara de espectro corregido (UVA-b) y para ello deberemos sustituir la tapa de vidrio de origen por una plancha de policarbonato alveolar o metacrilato que debiera encajar sin problemas en las mismas correderas.
BLINDAJE DE UN TERMOSTATO- CALENTADOR (Cocodrilos, varanos, grandes tortugas, etc…)
Son muchos los casos en los que proteger un termostato-calentador es imprescindible. Tortugas aligator, mordedoras, grandes galápagos, cocodrilos, varanos, etc… Son animales que no respetan nada! Las tortugas además, son bichos curiosos que disfrutan buscando el punto débil de las cosas mordiéndolas y golpeándolas por mero aburrimiento. Un sistema muy útil es el tubo de PVC. Hemos de conseguir un tramo en el que quepa el termostato-calentador y a menos que podamos insertar en el la manguera de salida del filtro, habrá que instalar una pequeña bomba en su interior con un pequeño prefiltro mecánico de protección. Taladramos con una corona el tubo por todas partes. Hacemos unos pequeños taladros donde se alojen los aparatos para, con paciencia (No es fácil) enbridarlos con bridas de poliamida o alambre (Mucho más sencillo).
Si no te ves capaz, corta todo el tubo en dos y luego enbridas sendas partes con fuerza. Tanto el cable de la bomba como el del calentador irán dentro de un tubo corrugado hasta el exterior del acuaterrario. Ambas tomas de corriente (Siempre exteriores por supuesto, así como el empalme a enchufe!) conectadas a una misma línea para que siempre trabajen sendos aparatos a la vez.
Ajustar termostato fuera del tubo antes de instalarlo.
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