Cría de Sturisoma panamense
Vamos a tratar la reproducción en acuario de otro loricárido (“Vieja”), el Sturisoma panamense. No es un proyecto fácil ni recomendable para iniciarse. En materia de “peces gato armados” tal vez la mejor opción para introducirse sea la Corydora aeneus.
En esta ocasión, serán los compañeros Lino Abelleira y Mónica Lestón de “El Acuario Gallego” los que nos traen un tremendo reportaje cargado de datos y experiencias de gran interés, refrendado por estupendas fotografías y trucos y sacando adelante numerosas puestas. Vale la pena leerlo incluso aunque no pretendamos la cría.
La cría de Sturisoma panamense
Introducción
La cría en cautividad de las especies pertenecientes al género Sturisoma es un proceso lento, lleno de incógnitas y del que no existe demasiada documentación a excepción de “Breeding Sturisoma By Tom and Pat Bridges” donde se estudia del proceso inicial de cría, algo referente al nacimiento y posterior mantenimiento de los alevines. En relación a Sturisoma panamenese la información disponible es irrelevante o nula.
Alevines con 4 meses de edad en el acuario de los padres.
En este artículo se intentará plasmar con detalle el proceso de reproducción, cría y alimentación, uno de los grandes problemas de viabilidad de las puestas.
Comentar que, partiendo de unos resultados iniciales que no superaban el 10% se ha conseguido alcanzar una viabilidad de alevines mayor del 50%, siempre y cuando se sigan los pasos adecuadamente y se mantengan unos ambientes controlados.
Índices de mortandad:
– 1º semana: 1-5%
– 2º semana: 3-7%
– 3º semana: 20-50%
– 4º semana: 10-30%
– 5º semana:1-5%
Los datos son tomados por aproximación y observación de las decenas de puestas e intentos de sacarlos, teniendo en cuenta solo las puestas mas viables.
Destacar también que en el proceso de cría, a diferencia de los criaderos no hemos usado UV dado que no nos interesaban los ejemplares débiles sino los más fuertes de cada puesta y capaces de adaptarse a cualquier acuario.
Diferencias sexuales: Sturisomas Panamenses
Las diferencias son claras a la edad adulta, simplemente diríamos que los machos tienen bigotes y las hembras no.
El problema surge de alevines, y aquí destacaré dos edades:
Mes 1 a 6: Es difícil diferenciar el sexo, se puede intuir por la forma, la dominancia e incluso algunos profesionales dicen diferenciarlos usando una lupa.
Mes 6 a 12: En principio ya podremos ver los bigotes de los machos, quizás no a simple vista pero si ayudándonos de una lupa.
A partir del año se pueden ver a simple vista.
Se puede dar el caso de que lo que contábamos era una hembra, resulte ser un macho, eso es por que el macho aunque es fértil todavía no ha definido los bigotes, estos salen con la edad y van creciendo a lo largo de su vida. Es raro que ocurra esto, pero en casos de Sturisoma jóvenes puede suceder, aunque los machos sin bigotes no suelen ser dominantes.
Configuración acuario
Hemos partido de un acuario comunitario de 200 litros brutos, en nuestro caso un comunitario con especies “compatibles”, Sturisoma, discos, Corydoras adolfoi, Planorbis, y una pareja de Apistogramma cacatuoides. Destacar la ferocidad de los Apistogramma y los discos hacia los huevos, con lo cual deduzco que lo ideal sería un acuario específico, sin embargo eran perfectamente protegidos de los caracoles. El resto de Sturisoma no atacan los huevos, se mantienen al margen y manteniendo una distancia prudencial con el lugar de la puesta, pero no cambian su comportamiento o actitud dentro del acuario, y si fuese necesario (Por comida u otro motivo), podrían incluso pasar por encima de la puesta sin que el otro macho se inmutara. (Foto: Acuario principal a las semanas del montaje)
Filtración: Este acuario cuenta con un filtro exterior y un interior de apoyo. En el exterior va conectado un termocalentador externo de 300w y va cargado con (Orden ascendente de cestas- Dirección del agua): 1º esponja, 2º Canutillos de vidrio esponjado, 4º arlita y perlón (Muy poca cantidad), en los prefiltros laterales van las esponjas de prefiltro y debajo de estas unas conchas de moluscos para mantener estable el Ph. El filtro interior, solo está con 2 cestas, en la primera un trocito de perlón y en la segunda una bolsa de canutillo esponjado mini. Este filtro se limpia cada 3-4 días.
Alimentación de los adultos:
El alimento usado para los adultos en el acuario ha sido variado: Pastillas de fondo, escamas, calabacín, granulado discos, alimento congelado (Papillas, larva roja, dafnia, artemia…)
Decoración:
El acuario está montado sobre arena de sílice blanca única y exclusivamente, plantados sobre ella están: Echinodorus x-”rubra”, Echinodorus ozelot “Red” y otras Echinodorus. Cuenta con varios troncos, de diferentes tamaños, en un principio solo contaba con uno grande pero la necesidad, que luego se explicará, hizo necesario introducir otros troncos de menor tamaño. También cuenta con unas rocas de pizarra y un trozo de rocalla unos 5x5x7Cm.
El agua:
El agua de nuestra traída mantiene un pH de 6,8, GH de 0, KH de 0, nitratos 0, fosfatos 0. Ese KH hace que el agua sea inestable de ahí que tengamos dentro del acuario un trozo de rocalla y las conchas en el filtro. Al tener un pH elevado (6,8) cuando se hace un cambio de agua el ph se mantiene, lo que nos baja es el KH que se va elevando con los días en el acuario, pero como los cambios no son de mas del 50% ese KH se gana día a día por el proceso de filtrado que va descomponiendo el calcio de las conchas. Es un proceso un poco mas complicado, pero la base sería esta, lo que nos evita de tener que aportar componentes químicos al acuario que a la larga suelen disparar los fosfatos.
En todo el periodo de reproducción y mantenimiento de los alevines hemos mantenido una temperatura constante de 28ºC, los parámetros del agua entre acuario principal y secundarios de apoyo eran similares, la primera semana era la misma agua del principal y luego se iba cambiando por agua renovada.
El proceso se lleva a cabo en 4 acuarios: El principal de 200 litros, uno de cría de 30 litros, un tercero de 120 litros y uno final de 240 litros plantado, donde alcanzan la madurez.
La puesta
La puesta nos obliga a:
– Tener una pareja de Sturisoma por lo menos (Se recomiendan 3 hembras por cada macho)
– Que dicha pareja sea adulta (Tenga más de un año)
Se ha comentado que el mejor pH para la reproducción de estos es de 7-7,4, aunque en mi caso particular no he llegado a mantener esos parámetros en ningún momento, sin embargo si he notado que cuando el pH baja de 6,5 no hacen puesta o la hacen más espaciada de tiempo y que los huevos tienden a coger hongos, pese a los cuidados del padre. Seria necesario hablar también de conductividad, algunos biólogos hablan de la importancia de este parámetro, yo solo puedo decir que es una variable que me queda libre, no la he tenido en cuenta.
El cortejo:
El juego se inicia con la definición del macho dominante, se producen unas peleas entre los machos, estas consisten en toques de cola, comparativas de largos y choques entre ellos y sus cornamentas. El proceso aunque no es muy espectacular dada su pasividad, resulta interesante. Al poco tiempo ya tenemos un macho alfa, el cual será el encargado de cubrir a todas las hembras (salvo que no de abasto).
Foto de los bigotes de un Sturisoma Panamense Macho. De aproximadamente un año de edad.
La puesta por lo normal se hace de noche, y suele ser en los cristales del acuario, el macho limpia una zona del cristal durante el día anterior y la hembra decide si le gusta el sitio, que por lo general es así, si eso no ocurriera el macho debe buscar otro lugar. El proceso consiste en que la pareja se junta en una zona del cristal y mediante golpecitos con la cola se van estimulando. La hembra comienza a depositar los huevos uno a uno pegados al cristal y el macho va al lado fecundándolos en un proceso lento que lleva entre 2 y 4 horas. Al terminar, tendremos una zona del cristal llena de huevos y el macho constantemente encima durante los 6 días que dura la incubación (A 28 grados).
Las puestas van de los 60 huevos de una hembra joven a cerca de 200 de una hembra adulta, aunque la cantidad se va reduciendo según van pasando las puestas continuadas. Durante el proceso de incubación, que lleva a cabo el macho, algunos huevos pueden coger hongos, pero son retirados por el macho impidiendo que estos se propaguen.
Los huevos son de color blanco, cambiando a amarillo, marrón clarito, marrón oscuro y negro. A partir del 3º día ya podemos ver los alevines dentro del huevo, como se van enroscando y dando vueltas en su interior.
Los troncos como ya dijimos, usaremos varios y la función será la de hacer una montaña protegiendo los huevos. Muchas de las puestas del cristal pueden ser atacadas por otros peces, así que una solución es hacer que esta puesta esté debajo de unos troncos. Con una montaña de troncos la puesta queda mucho más protegida. En un principio el macho se asustará y marchará, es el momento de colocar los troncos, dejando el espacio suficiente para que coja el macho y algo más. En las fotos se ve como intentamos hacer dicha montaña de troncos.
Tiempo de puestas:
Quiero resaltar este punto, pues puede resultar ser muy conflictivo, voy a llevar la contraria a muchos de los criadores, de los que los han criado y de los que los mantienen. Según la documentación existente los Sturisoma comienzan las puestas con la primavera y terminan con el verano, es decir comienzan sobre marzo y a finales de junio se paran las puestas.
En mi caso puedo demostrar que la información es falsa o medio falsa, el proceso de reproducción comienza en marzo y termina…., no tiene una fecha, el proceso se puede alargar tanto tiempo como se consiga mantener unos parámetros similares a la primavera. Es decir si queremos estimular unas puestas de Sturisoma adultos, el proceso tendría que partir de imitar la primavera, ¿Como hacemos esto? Aumentando la corriente, la frecuencia de cambios de agua, la dosis de alimento, variando el pH…
El proceso de investigación sigue adelante, todavía no puedo determinar que parámetros son los que estimulan dicha puesta. Por poner ejemplos, el año pasado las puestas fueron de marzo a junio-julio, sin embargo este año, las puestas comenzaron en marzo y en noviembre todavía continuamos con puestas en el cristal, está claro que la cantidad de huevos es muy baja, sobre 40-60, pero siguen, con lo cual podemos decir que no es cierto que solo pongan en primavera, sino que en un ambiente adecuado, este proceso se puede alargar en el tiempo.
Tenemos dos posibilidades viables a la hora de llevar a cabo el proceso de cría:
-Dejar los huevos con el padre
-Retirar los huevos e incubarlos artificialmente.
Antes de pasar a los puntos anteriores, hay que destacar; para la viabilidad de los alevines necesitamos tenerlos aislados, con lo cual antes o después tendremos que retirarlos y tendrá que ser antes de que nazcan sino nos será imposible recogerlos por el acuario.
1º Dejar los huevos con el padre
El padre se encargará de todo hasta el 5º día, es entonces cuando comienza nuestra labor, el de retirada. En mi caso particular por parámetros, al 5º día los huevos eran viables de ahí que fueran retirados. Para retirarlos se debe seguir un proceso muy cuidadoso, ya que es probable que al quitarlos del cristal algunos eclosionen, lo primero será parar los filtros, luego cogeremos un recipiente de plástico que se pueda pegar bien al cristal, si tenemos espacio se hace mejor entre 2, sino que la 2ª persona tenga una sacadora de malla fina a mano por si alguno escapase.
Bien, una vez tenemos el recipiente bien pegado al cristal por debajo de los huevos, con una raspeta, una tarjeta…. Rascamos los huevos de arriba a abajo, dejándolos caer lentamente sobre el recipiente, una vez están todos dentro vamos subiendo el recipiente lentamente.
2º Retirar los huevos e incubarlos artificialmente.
Es posible retirarlos desde el 1º día e incubarlos en un acuario con aireador y fungicida, pero es muy probable que si uno solo coge hongos en horas se pierdan todos o la mayoría. Cuantos más días estén con el padre más viable será la puesta.
Estos huevos retirados con anterioridad eclosionarán al 6º día igual que si estuviese el padre, quizás se ralentice la eclosión hasta 12 horas pero no mucho más.
El proceso de retirada de los huevos es el mismo que el indicado arriba, solo que aquí si tendremos que tener mucho cuidado, si se rompen no podremos hacer nada. Ojo, el 1º día no deberemos casi ni tocarlos, son muy frágiles, luego se van endureciendo poco a poco.
Durante los dos primeros días después del nacimiento, no es necesario aportar alimento, los alevines tienen todavía el saco vitelino y se alimentan de él, pero si es recomendable que el acuario o paridera vaya cogiendo el alimento.
Cuidado de los alevines:
Una vez tenemos los alevines o huevos en un tupper comienza nuestra labor, os voy a detallar un poco el material que necesitaremos:
– Paridera flotante (Es muy importante que las ranuras de esta sean muy finas) si no encontramos ninguna lo suficientemente fina, usaremos un “tupper” cerrado la primera semana y luego los pasaremos a la paridera.
– Aireador
– Pipeta (Muy importante para limpiar la paridera)
– Acuario de unos 40 litros, aunque cuanto más grande mejor, ya que necesitamos estabilidad en los parámetros. (Nosotros usamos un 120 litros, con mejores resultados que un 30 litros)
Una vez retirados los huevos y nacidos los alevines, los pasamos a la paridera flotante dentro del acuario que tenemos especialmente para ellos, ese acuario debe estar lleno de agua del acuario de los padres, aunque luego nosotros cambiaremos agua limpia a partir de la semana de vida de los alevines. Este acuario debe contar con un filtro por lo menos que mueva cinco veces el volumen del acuario, el filtro debe estar lleno de canutillos y en vez de esponja usaremos perlón, la esponja no nos va a ser útil. Con esto lo que quiero decir es que no podemos permitirnos en ningún momento un pico de NO2, y el acuario debe admitir un cambio de agua del 100% sin afectar a la colonia de bacterias, por lo que para ello necesitaremos una colonia bacteriana lo suficientemente fuerte como para aguantar el cambio brusco de agua y el exceso de comida de los peces.
El filtro debe limpiarse una vez por semana, solo el perlón, pero es muy importante la limpieza de este. También cambiaremos un 10% de agua diario, o un 20% cada 2 días o un 30% cada 3 días, pero no debemos irnos mucho más allá del 3º día, si os preguntáis porqué, por la alimentación que tendrá tendencia a elevar los nitratos del acuario de manera exponencial. El que prescindamos de la esponja, es por que no vamos a usar grandes cantidades de alimento, ni tampoco van a tener tantos excrementos como para que queden retenidos en la esponja, con el perlón es suficiente, además este permite el paso de la spirulina en polvo a través del perlón. (Ojo a las bombas y rotores, se atascan rápidamente). Tendremos que mantener los parámetros estables, yo uso concha de sepia para estabilizar el pH en mi caso, pero cada uno utilice lo que suela usar. El pH debe estar entre 7 y 7,4 y mantenerlo estable.
Alimentación
La alimentación es el punto clave en el desarrollo de los alevines, hasta la 2ª semana se podrían sacar adelante con cualquier tipo de alimento, pero a partir de ese momento se empiezan a notar problemas en el desarrollo, como delgadez extrema, que terminan por la muerte de todos los alevines.
Después de realizar pruebas basadas en información extraída del ámbito natural, concluimos que la única forma de sacar los alevines y hacer viable su desarrollo es dar un aporte de algas muy elevado durante los dos primeros meses de edad.
En unas primeras pruebas intentamos aportar algas naturales mediante su cultivo, pero incluso partiendo de unicelulares, esas desaparecían del acuario dejando el agua casi transparente y no siendo suficiente alimento. En una nueva búsqueda de qué podríamos aportar, nos apareció un alga de cultivo, la Spirulina, para nuestros alevines hemos usado la variedad platenses, aunque parece ser que la “Powder” (N de C: Espirulina en polvo), valdría igual. (Foto, alevín de Sturisoma a los 15 días)
La alimentación con esta alga, para que sea efectiva debe aportarse varias veces al día en pequeñas cantidades y realizar cambios de agua frecuentes, ya que el uso de Spirulina en polvo pura al 99%, hace que se deteriore el agua rápidamente, por la descomposición acelerada que sufre este polvo en el acuario. Esto provoca unos picos puntuales de NO3, que tendremos que bajar mediante cambios de agua.
Por otro lado, el aporte de proteínas animales tendrá que seguir manteniéndose en el acuario, este lo haremos, mediante escamas convencionales, muy poca cantidad.
Les dejaremos también las 24 horas una cantidad de materia vegetal, en nuestro caso usamos calabacín, una rodaja, esta duraba sobre 2 días momento en el cual había que sustituirlo por otra rodaja. El calabacín a 28 grados se degrada en 48 horas, pudiendo ser más perjudicial que beneficioso, se gelatiniza y termina en filtros y rotores dando mucha densidad al agua.
El proceso de alimentación es complejo, ya que como bien se ha comentado, lo ideal seria un aporte de algas naturales todo el tiempo, el problema es conseguir ese desarrollo de algas sin variar los paramentos de NO3, fosfatos, etc… Entonces nosotros hemos partido de esta alga, que parece dar unos resultados aceptables. Con una alimentación cada pocas horas, cambios de agua diarios, aportes de alimento constantes y limpieza del filtro, podríamos estar hablando de sacar aproximadamente un 50% de cada puesta, lo cual aunque parezca que son pocos podríamos hablar de unos 100 alevines de cada vez. El proceso es algo más complicado, ya que la puesta y el proceso perfecto no siempre salen, con lo que tendremos que contar con algo más de mortandad. Por otro lado cuantos más alevines, más difícil controlar el alimento y que este llegue a todos, mas cambios de agua, etc…
Conclusiones
La experiencia ha sido del todo gratificante por el proceso dificultoso que se nos planteó, el proceso de investigación, documentación, fotografía, etc… con un fin claro y un objetivo, ha sido toda una experiencia para nosotros.
El proceso de reproducción de los Sturisoma, conlleva un montón de horas dedicadas al acuario entre alimentación, cambios de agua y mediciones de control. Esto nos ha llevado a plantearnos que para mantener un acuario, lo mejor es recrear el biotopo en todos sus aspectos, incluyendo la alimentación. Ya está más que demostrado que el alimento vivo es un punto a favor para el desarrollo de nuestros peces, pero debería ser el alimento base de nuestro acuario, y cuando hablo de alimento vivo, me refiero al no congelado, ya que este eleva la concentración de NO3 disuelto en agua en poco tiempo, algo no natural en el biotopo original.
En la presentación del acuario, hemos dicho que los propios Sturisoma no atacan los huevos y por suerte, hemos podido presenciar como los machos se intercambiaban los papeles en determinados momentos para que pudiesen comer. Es decir, que el macho dominante salía a comer y otro macho quedaba cuidando la puesta por un periodo de tiempo. No puedo determinar si es algo normal o solo eventual, no he encontrado ninguna información al respecto.
El macho: El macho corre un riesgo si se deja constantemente cuidando de los huevos y se tienen varias hembras. El macho alfa, será el que cuidará todas las puestas, y por lo tanto se pasará el tiempo ventilándolas, llegando en algunos casos a tener mas de una puesta de distintas hembras en el mismo sitio y de tiempos separados. Hemos visto como en un mes el macho estaba constantemente ventilando, lo cual lo debilita mucho. Algunas veces puede ser interesante sacrificar una puesta en beneficio del macho alfa.
Bibliografía:
Breeding Sturisoma By Tom and Pat Bridges – First published in “The Scat” – St. Catherine’s Aquarium Society, Canada. April 1998; Aquarticles.com
Autor:Lino Abelleira y Mónica Lestón. CCBYSA 3.0(Corrección estilo RCG).
Fotografías:Lino Abelleira y Mónica Lestón. CCBYSA3.0(Postedición RCG).
Me gustaría destacar de este estupendo artículo la gran cantidad de datos referentes al uso de tampones naturales en la corrección de valores. Una técnica en la que he confiado siempre y con la que, mas allá del ahorro económico, se obtienen resultados excelentes tras un poco de experimentación, ganando en estabilidad de valores de un modo natural y sin la influencia de elementos o moléculas asociados a los compuestos ácidos o bases comerciales que con frecuencia desestabilizan el metabolismo del acuario. Gran aporte.
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