Cubo arrecife de 70l.
Hace unos años, no se aconsejaba el montaje de arrecifes por debajo de los 100 litros y era bajo el sistema miniatura holandés, que ya supuso una revolución. El método Berlín, la aparición y mejora de pequeños espumadores (Skimmers), aditivos, compuestos reponedores de oligoelementos, el uso de agua de ósmosis, etc… han dado su fruto. Debido al alto coste del acuario de arrecife solo cabía esperar estas mejoras para embarcarse en volúmenes más pequeños, al alcance del máximo número de aficionados.
En este caso, gracias al montaje y fotografías del compañero Portocristo de EAG veremos paso a paso, la construcción de un arrecife cúbico de 70l. a un precio muy asequible y que nos acerca un poco más a esta fabulosa vertiente del acuarismo avanzado.
Antes de nada…
Como no vamos a repetir aquí la descripción de todas y cada una de las operaciones del proceso, os aconsejo visitar:
–Cortar y siliconar un vidrio>->
–PowerLED (LED de alta intensidad)>
Y para comprender lo que estamos haciendo:
–El espumador de proteínas (Skimmer)>
Ya iremos intercalando enlaces en abundancia conforme avancemos en el asunto. Como última advertencia típica, el acuario de arrecife es el más complejo de los sistemas domésticos y conviene tener cierta experiencia previa en el mantenimiento de parámetros, análisis del agua y ciclado (Ciclo del nitrógeno) entre otras cosas…
Vamos a necesitar
– Diamante cortavidrios, regle, mesa de trabajo, láminas de goma antideslizantes, rotulador permanente o lápiz de cristalero, alcohol, lija de agua (Si nos cortamos los vidrios nosotros)
– Silicona neutra de alta resistencia a la tracción, pistola, trapos, jabón, cuchillas nuevas, “cutter”. Para el montaje de la urna.
– El despiece en vidrio si lo compramos ya cortado (Mas tapas correderas, de llevarlas) así como el separador que puede ser plancha de metacrilato, plancha de PVC, Policarbonato (PC)…
– Silicona plástico-vidrio (Alta viscosidad) para el separador y lo propio para trabajarla (Arriba).
– Listones de vidrio de 20mm por el largo-ancho del acuario menos el separador (Refugio) para hacer los estantes de las tapas correderas (De llevarlas) más sus dos guías correderas plásticas dobles.
– Accesorios-equipamiento: Múltiples opciones pero con seguridad, bomba de recirculación del refugio, otra bomba de recirculación (Mareal. Opcional pero aconsejable), skimmer “mini”, termostato-calentador e iluminación (Ya entraremos)
– Materias filtrantes: Múltiples opciones (Ya entraremos)
Montaje paso a paso
1- Diseño del acuario, patronaje: No entraré en detalles pero tanto si respetamos las medidas de este montaje como si recurrimos a otras que nos resulten más propicias y cortando o comprando el vidrio ya cortado y pulido, hemos de hacernos un esquema claro con los componentes del tanque.
Intervienen: El tamaño de los accesorios, sobretodo iluminación y skimmer y el orden en el que montaremos las diferentes piezas que componen el tanque. Considerad el montaje de las cuatro paredes sobre la base (Más fácil) así como la merma en aquellas que nos quedarán siliconadas interiormente.
Por tanto queda claro que antes de nada, hay que investigar sobre los accesorios que encontraremos en el mercado y sobretodo: Sus medidas!
IMPORTANTE: Procedan de donde procedan las piezas, comprobar las escuadras! (No sería la primera vez…)
2- Empezamos con el ensamblado de la urna. Debemos procurarnos un soporte vertical que aguante la primera pared. En el encintaremos con cinta adhesiva el primer vidrio vertical. Debe quedar totalmente perpendicular sobre la base. El lateral nos confirmará que todo está escuadrado.
3- Una vez montada la urna, asegurada la estanqueidad, limpiados los sobrantes y manchas de la silicona dándole el acabado definitivo (Antes y no después de probarlo, no sea que se nos escape una cuchilla) llega el momento de la prueba.
Fijaros que el compañero Portocristo aquí lo ha hecho sobre una sólida mesa muy bien nivelada en el interior de un plato-ducha (No se fiaba mucho, je, je…) e hizo bien porque aunque no fue el caso, imaginaros una fuga vaciando a cubos…
4- A por el separador. Debemos tomar la medida interna y encargar la pieza de plástico (Unos 5mm de espesor para metacrilato y policarbonato estarán bien y unos 6mm para PVC, mejor).
Si la cortamos nosotros, con mucho cuidado, sierra caladora de vaivén con hoja de metal nueva. Velocidad alta y muy poca penetración, dejando enfriar para no quemar el plástico. Es decir, avances de pocos centímetros cada vez.
Si aún así rompéis el plástico o hacéis saltar la caladora, dos paneles de contrachapado viejo, uno encima y otro debajo, fijando el “sandwich” con sargentos y listones próximos a la zona de corte.
Para hacer las ranuras, en este caso taladró repetidamente las líneas para luego limarlas y lijarlas. La altura del separador puede corresponder con la del tanque y no obedece aquí mas que a cuestiones estéticas.
3- Montaje del laberinto (Refugio): Es algo que ya hemos tratado en otros temas. En esta imagen podemos observar como se vale de objetos de todo tipo como soporte o relleno para ir siliconando las paredes interiores del separador. A tener en cuenta, si queremos una adherencia duradera, es mejor que las piezas plásticas sean pegadas con silicona plástico-vidrio.
Algo muy útil a la hora de siliconar separadores son las pinzas de la ropa aunque también encontraremos pinzas especiales para trabajos de madera, etc… que funcionan a modo de sargento.
De este modo podemos acelerar el proceso sin esperar a que catalice (“Seque”) elemento por elemento…
Imágenes: Portocristo. CCBYSA3.0.
4- Tapas correderas: Este es otro asunto opcional pues el vidrio siempre desvirtúa y absorbe algo de luz, que es poco en comparación con lo mucho que la dispersan las gotas de condensación que cuelgan de las tapas. Como el compañero no hizo fotos del montaje de las tapas os añado un gráfico. Tenemos algo comentado en su tema.
Un listón de unos 20mm siliconado a ambos lados del tanque y a tanta distancia del borde superior como miden las guías correderas dobles. No encolaremos nada más. Simplemente se introducen las tapas en ambas guías y aguantando con las dos manos las guías con sus tapas, se depositan sobre los listones de soporte de vidrio que hemos instalado. Un trozo de vidrio adherido a la cara superior de la tapa servirá de tirador.
Este es el aspecto que presenta el acuario con sus tapas:
5- Iluminación: Poco os puedo explicar. Partió de una lámpara comercial en la que adaptó un total de siete PowerLED. Cuatro blancos y tres azules (“Royal blue”). El caso es que trabajan a 3W pero supongo que sin disipadores (Salvo la carcasa) se habrían fundido. Sin embargo tras ocho meses trabajando, siguen funcionando y la Caulastrea sp. lejos de languidecer, se desarrolla a buen ritmo. Encontraréis información sobre los LED de alta intensidad (PowerLED) en su tema.
6- Puesta en marcha: Se instalan la bomba del refugio, el foam, las materias filtrantes y el skimmer en el refugio (O fuera de él, visible en el tanque), vamos a repasar algunas opciones.
Posibles configuraciones de filtrado
A- Sistema Berlín:
Asistido tan solo por un skimmer, sin filtros añadidos y tan solo el foam del colector del skimmer (En negro). Es un método difícil que tiende a acumular tóxicos y moléculas de desecho. Cambio de agua muy frecuente.
B- Combinado Berlín con filtro de algas:
Si prescindimos de filtración tradicional, una ventaja consiste en dejar libre gran parte del refugio, fuertemente iluminado para fomentar el crecimiento de algas como Caulerpa sp. (C. prolifera, C. taxifolia…) o algún brote de mangle clavado en un trozo de porex o poliuretano extruido flotante.
La flora asimilará el excedente de nitratos y demás nitrogenados y nutrientes.
En ambos casos es vital una buena carga de roca viva que se desarrolle y asimile la materia orgánica en suspensión. La acumulación de nitratos será baja ante la ausencia de filtración biológica pero deberemos cambiar agua con cierta frecuencia.
C- Sistema con prefiltrado mecánico y skimmer:
Simplemente, en el colector del refugio “A” se encontrarían las materias filtrantes mecánicas, pasando a la cámara central “B” en la que se aloja tan solo el skimmer para finalmente ser bombeada al acuario en “C”.
Con este sistema retenemos las partículas mecánicamente aliviando en mucho el mantenimiento del colector del skimmer y eliminamos la urea mediante espumado.
Si no aclaramos con frecuencia los materiales del filtro mecánico se desarrollará cierta flora bacteriana nitrificante y habrá que cambiar agua también con regularidad (De hecho conviene hacerlo en todos los casos).
D- Sistema con filtración mecánica, biológica y filtro de algas:
En este caso recurro a un gráfico en el que tendríamos el acuario de frente y habiendo eliminado el separador para poder verlo. Este es el sistema de “toda la vida” con filtración mecánica (Foam azul) y algo de biológica (Coralina. Muy pequeño), todo ello en “A”. En el apartado “B” deberíamos fomentar el crecimiento de algas a base de una fuerte iluminación y una serie de estantes de soporte o una rejilla plástica en la que fijaríamos la Caulerpa para que se desarrollase. Esto es muy necesario porque el pequeño filtro de gravas producirá nitratos. Llevar a cabo este sistema sin introducir un pequeño skimmer en la zona visible del tanque es muy arriesgado y difícil de estabilizar a medio plazo.
El autor se decidió finalmente por la opción “A” (Berlín). Está cambiando 8l. de agua semanales. Lleva 6 Kg de roca viva y 4.5 Kg de arena viva. No adita oligoelementos (Agua captada del mar). No tiene problemas de algas.
Y este es el aspecto que presenta a los ocho meses de montarse…
Actualización: 22 meses…
Imágenes y datos: Portocristo (Botafumeiro) CCBYSA3.0
Adaptación texto original y descripciones: RCG CCBYSA3.0
Este es otro montaje del apartado “Low cost”>
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