Exclusivamente acuáticos

Exclusivamente acuáticos

 

Empezamos la clasificación por un grupo muy poco numeroso de especies vinculadas exclusivamente al medio acuático. Existen anfibios que jamás salen del agua y reptiles que tan solo lo hacen para depositar sus huevos. No porque hayan evolucionado sin abandonar este medio sino porque han vuelto a él tras pasar miles de años en tierra en busca de otras oportunidades. El caso mas conocido sin duda son las tortugas marinas aunque también existen serpientes incluso en agua dulce (Erpeton tentaculatum. Abajo izq.). En este apartado encontraremos ranas (Xenopus, Himenochyrus,etc…), salamandras neoténicas (Se reproducen en fase larvaria, Ambystoma), cecilias (Typhlonectes), perrillo del fango (Necturus), Siren lacertina y algunos más que me dejo en el tintero como tortugas mata-mata (Chelus fimbriata) que tan solo abandonan el agua para efectuar la puesta.

A estas alturas ya nos hacemos a la idea de que el tipo de montaje que necesitan es el del típico acuario con algunas modificaciones dependiendo del caso. Básicamente y a excepción de las tortugas marinas que exigen grandes instalaciones, los alojamos en acuarios bien filtrados de tamaño acorde con los animales, temperatura controlada, iluminación sencilla salvo aquellos que requieren mucha vegetación subacuática y un sustrato de gravilla o canto rodado según cada caso.

 

La altura de la columna de agua es un tema importante pues muchos de estos animales ascienden a tomar aire cuando sus branquias son insuficientes, fenómeno que se hace patente conforme aumenta la temperatura. Conviene asegurar una oxigenación vigorosa y no excederse en la altura del nivel de agua.

Ambystoma requiere temperaturas medias de 14 a 18ºC y en cambio las ranas del género Xenopus (Rana de uñas) se encontrarán a gusto a unos 22-24ºC dado su origen tropical. También convendrá informarse de las necesidades de pH y dureza del agua aunque son poco exigentes. Como siempre, hay que documentarse en cada caso y no improvisar sobre la marcha.

Cabe decir que son buenos nadadores y bajo una situación de estrés ya sea químico, térmico o por factores de incompatibilidad entre ejemplares no dudarán en impulsarse por las aristas del tanque llegando a saltar fuera si no está debidamente cerrado (Typhlonectes compressicauda es especialista).

Es mejor recurrir a un compresor de aire que a un venturi para oxigenar dado que aportará una renovación de aire fresco constante al medio. En este caso nos centraremos en el ajolote, orgullo de los terraristas de todo el mundo debido a que lamentablemente, ya se da técnicamente por extinguido a causa de la contaminación de su medio nativo y no se teme por su total desapiración gracias a las grandes poblaciones cautivas que poseen el conjunto de aficionados e instituciones zoológicas. (Marquesina: Matamata. J.Patrick Fischer. CCBYSA3.0.

Abajo, algunos biotopos propios de este grupo: 1-(DP). Resto: (RCG. CCBYSA 3.0)

 

Dado que todos estos animales requieren de instalación en acuario no me excederé mas que lo necesario y os emplazo a que consultéis el apartado “Teoría del acuario” en el que encontraremos información profusa sobre como instalar y poner en marcha un acuario, en este caso (Ajolote), de agua fría. También podéis consultar la sección “Modelos de acuario”.

 

ACUARIO PARA Ambystoma mexicanum (AJOLOTE, AXOLOTL)

 

Originario del sistema lacustre del Xoximilco, México, hoy se considera prácticamente extinguido. El ajolote es un urodelo que presenta la particularidad de ser neoténico. La neotenia se caracteriza por la ausencia total de metamorfosis al llegar a la edad adulta manteniendo las características externas de una larva pero con la facultad de reproducirse como un adulto y se produce por una inhibición de la tiroides. En este estado, un ajolote puede vivir unos 10-12 años. Alcanza un tamaño de unos 16-20Cm y tiene la facultad de regenerar sus extremidades en caso de pérdida accidental, como la mayoría de las larvas de urodelo. Se alimenta de invertebrados, renacuajos y alevines de peces que captura por succión abriendo súbitamente la boca. Es muy voraz y agresivo llegándose a comer sus propias crías si comparten el acuario. Las discusiones son frecuentes entre ejemplares y pueden acabar en serias heridas e incluso la muerte.

Bastante nocturno y poco exigente en cuanto a la decoración, algunos criadores aconsejan un suelo de grava de sílice de granulometría 3-5 mm cubriendo un filtro de placa o biológico cubierto por rejilla mosquitera y otra capa superior de gravilla. Aunque mejor sería un filtro interior de cierto tamaño con un buen mantenimiento y muchos cambios de agua. Un tanque de 80 litros lleno unos 20 Cm de agua es suficiente para dos o tres ejemplares.

 

Los machos tienen la cloaca más abultada y cónica que las hembras pero es difícil sexarlos siendo jóvenes. Encontramos muchas variedades de cría selectiva como albinos, manchados (“Spotted”) y jaspeados aunque su coloración original es gris oscuro.

Dado que alimentarlos ensucia bastante, nosotros usamos un filtro interior combinado con el biológico porque necesitan una buena calidad del agua y una oxigenación media alta. Se alimentan de pequeños trozos de hígado, corazón de vaca, lombrices de tierra, larvas congeladas de mosquito, trozos de mejillón y en esencia una dieta proteínica. Para alimentarlos, colocaremos sobre la grava una pequeña losa de pizarra en el extremo opuesto al colector del biológico a modo de “plato”. No respetarán las plantas acuáticas siendo adultos pues son corpulentos y deben disponer de cobijo o escondites que pueden ser a base de troncos curados o losas de piedra muy bien asentadas sobre el fondo porque son capaces de excavar en la gravilla.

La temperatura debe rondar los 14-18ºC por lo tanto no conviene que el acuario reciba sol directo ni termostato calentador a menos que descienda de los 10ºC límite bajo el que dejan de alimentarse. Si ascendemos un grado la temperatura cada día hasta llegar a los 22ºC ya podremos instalarlos en un transportín con masas de elodea (Egeria densa) dentro de la nevera a 12ºC. El cambio brusco determina la liberación de unos 15-25 espermatóforos por el macho, de los cuales algunos serán recogidos por la hembra autofecundándose. Separaremos a la hembra y pondrá en unas 24h de 300 a 1000 huevos en las plantas. Sacaremos a la hembra y esperaremos la eclosión aireando enérgicamente unas dos semanas. Tras la eclosión las crías se alimentarán de nauplios de artemia para pasar a las dafnias y enquitreidos progresivamente. Lentamente se irán acostumbrando a una alimentación de adulto. Durante el desarrollo debemos separar las crías por tamaños o se devorarán…

Especies de similar acondicionamiento en acuario. Prestar atención a temperaturas y naturaleza del agua: Abajo:1-Xenopus laevis.“Rana de uñas”. (Kenpei. CCBYSA3.0). 2- Pipa pipa. (Stan Shebs. CCBYSA3.0). 3-Hymenochirus boettgeri. (Stuart Halliday. DP).

Abajo: 1- Siren intermedia. (Stan Shebs. CCBYSA3.0). 2- Siren lacertina. (USGS. DP). 3- Typhlonectes compressicauda. (Haplochromis. CCBYSA3.0)

 

Necturus maculosus maculosus. El “Mudpuppy” o «perrillo del fango»es un anfibio difícil de conseguir y reproducir pero es fácil de mantener en un acuario mediano (120 l.) muy oxigenado de temperaturas moderadas, alguna rocas en el fondo con cuevas y una superficie abarrotada de plantas flotantes.

Hace unos años empezaba a criar en cautividad y es de esperar que en el futuro sea más accesible si las normativas lo permiten.

 

Abajo, algunas de las plantas que resultan muy útiles en estas instalaciones. En algunos casos imprescindibles, bien para la puesta o como cobijo: 1- Egeria densa. (Kristian Peters. CCBYSA3.0). 2- Ceratophyllum submersum. (Christian Fischer. CCBYSA3.0). 3- Pistia stratiotes. (Kristjan. DP). 4- Eichhornia crassipes. (Wouter Hagens. DP).

 

1- Acuario con filtro interior. 2- Acuario con filtro biológico (O ambos, siempre bien cerrados y ventilados!).

 

 

 

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