Filtro laberinto, refugio

Filtro laberinto, refugio, decantación

 

Este es sin lugar a dudas el mejor filtro interior que podemos montar en nuestro acuario. Si te fijas es el usado por los profesionales para exposición y venta:

 

Bien calculado, su mantenimiento es mínimo y nos permite ocultar todos los accesorios pudiendo decorar el tanque libremente. Consiste en compartimentar el acuario ya sea a lo ancho o a lo largo. Solemos hacerlo a lo ancho por el efecto de la refracción del agua que hace que una profundidad de 30 Cm aparente unos 22 Cm a lo sumo. Este efecto óptico se deberá tener siempre en cuenta a la hora de decorar o fabricar un acuario.

Al crear el laberinto a un lado y a lo ancho conseguimos que el volumen restante (El acuario visible) sea de proporciones armónicas. No hay reglas al respecto. Como siempre, si la longitud supera los 80 Cm deberemos prolongar la salida. El mismo principio presentan los acuarios mal llamados “bio” que cuando son de pequeño tamaño, suelen tener los compartimentos bien dimensionados. Si estás interesado en estos tanques (Son muy estéticos) asegúrate de que el volumen filtrante del laberinto sea adecuado y que los compartimentos no presenten aristas o esquinas imposibles de rellenar con las materias filtrantes (Imagen abajo, derecha).

 

Recuerdo haber visto laberintos en el mercado hechos en plástico que se fijaban con ventosas a la pared del acuario. Nunca los probé.

Hasta que cesé en esta actividad allá por el año 2000 no se encontraban a la venta estos tanques con el laberinto hecho en vidrio y resultaban caros hechos por encargo. Para entonces ya había montado unos doscientos acuarios de este tipo en tres establecimientos. Los primeros ya han cumplido catorce años y siguen funcionando, es pues una buena inversión ya sea en forma de dinero o su equivalente: tiempo para fabricarlo. Y es que resulta francamente económico construirse uno de estos equipos aunque engorroso.

 

 

Aquí explicaré cómo se fabrica un filtro de laberinto. Sobre cómo trabajar el vidrio, consultar el apartado taller del menú general. Más abajo, incluyo un artículo foto a foto, paso a paso.

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE UN FILTRO DE LABERINTO

 

Este es un montaje sencillo y fácil de ejecutar. Quizás resultará más sencillo si el tanque es grande o tenemos las manos pequeñas. La única dificultad que encierra es la de introducir una pistola de silicona en unos compartimentos pequeños. Para ello recomiendo el uso de silicona en tubo (Como el de dentrífico) que nos facilitará la tarea. Antes de nada, hemos de dimensionar el filtro. Para ello hay que tener en cuenta el tamaño del tanque. Como mínimo el separador (Pared oscura) deberá estar a una distancia de 10 Cm de la pared. De lo contrario, nos volveremos locos para montarlo y mantenerlo y pecaremos de poco volumen de filtrado. Si el acuario tiene 40 Cm de ancho, esta separación será correcta. Por el contrario, uno de 30 Cm requerirá un separador a 12 Cm como mínimo lo cual reduce considerablemente el volumen visual de un tanque de 60x30x33 Cm: 60 litros estándar.

 

A estas alturas ya podemos calcular las dimensiones de las tres piezas que componen el filtro. En la imagen de la derecha aparecen los materiales necesarios. El separador medirá 2 mm menos de ancho que la anchura INTERIOR del acuario y tendrá una altura que mediremos DENTRO del tanque desde el suelo hasta un centímetro sobre el nivel del agua deseado. Esta pieza es compleja y presenta varios orificios. Taladrar el vidrio requiere maquinaria especial y muchos talleres no disponen de ella. Será mucho más fácil fabricarla en plástico que podemos encargar, incluso ya perforada, a un taller de rótulos. El espesor mínimo ha de ser de 4 mm y el color suele ser azul o negro. El negro permitirá una decoración más natural y no dejará pasar la luz.

El agujero superior debe tener el mismo calibre que el tubo de salida de la bomba. Éste podrá ser rígido o flexible pero ha de ajustar perfectamente para evitar un “bypass” o retorno indeseado. Para ello se podrán usar juntas planas de goma del calibre adecuado poniendo una delante y otra detrás del separador. Una vez tengamos el separador, sea de vidrio o plástico, hemos de lijar las esquinas inferiores pues el cordón de silicona del tanque original nos impedirá ajustarlo. NUNCA PASES UN CÚTER POR EL CORDÓN DE SILICONA DE UN TANQUE.

Las otras dos piezas de vidrio serán idénticas y tendrán un ancho equivalente al espacio INTERNO entre separador y la pared original. La altura será la misma que la del separador a la que restaremos 5 Cm, distancia sobrada para el paso del agua y necesaria para pasar un “salvauñas” cuando se tenga que limpiar.

 

1– El primer paso consiste en siliconar el separador al tanque. (Más tarde comprobé que era mejor montar los separadores internos primero! Ya actualizaremos más abajo…)

Tomaremos la medida y la marcaremos con un rotulador permanente o un lápiz de cera de cristalero. El cordón lo pasaremos por la parte interna del separador efectuando cierta presión para que penetre en el pequeño espacio de un milímetro que hemos dejado por lado. Nos será de utilidad poner un objeto pesado dentro del tanque apoyado sobre recortes de cámara de bicicleta que deberán quedar a cierta distancia del separador para que el exceso de silicona no lo pegue todo. También fijaremos pinzas de la ropa en los vidrios del acuario a ambos lados del separador. Una vez siliconado, nos olvidaremos del tema durante 24 horas. Paciencia y cuidado de no tocar nada. En las imágenes he eliminado el vidrio lateral del acuario para poder verlo todo con claridad.

 

 

 

 

 

 

2– Ahora del mismo modo pero con menos espacio para trabajar, siliconaremos los otros dos vidrios. Empezaremos por el derecho que al tocar fondo, resultará más fácil. Para montar el izquierdo nos podemos valer de un tarugo de madera de 5 Cm que pondremos en el fondo y las cuatro pinzas si es necesario. Una vez siliconados, esperaremos otras 24 horas y ya podremos retirar los restos de silicona y eliminar el acetato con un papel impregnado en agua jabonosa o alcohol.

 

3– Tenemos el filtro listo para instalar el termostato calentador y la bomba. No enchufes ninguno de estos aparatos fuera del agua. Si lo deseas, puedes realizar una prueba de estanqueidad llenando el tanque desde el filtro y comprobar si existen poros, aunque pequeños goteos internos carecen de importancia y se acaban obturando. Ya puedes poner las materias filtrantes, esperar a que liberen el aire y probar el equipo. No enchufes el termostato hasta haber estabilizado el nivel del agua. Comprueba que la oxigenación es correcta y si no es así instala un venturi o un compresor.

 

4– Por último, recubriremos la parte externa del filtro con lámina de plástico adhesiva extendiéndola de extremo a extremo del filtro mediante una regla para evitar la formación de burbujas que de producirse, podremos pinchar con un alfiler y vaciar de aire. Esta lámina hará nuestro acuario más estético y evitará que la luz entre en el filtro biológico.

 

Asistido por aire comprimido

 

Queda resumido en la imagen de la derecha. Muchos prefieren, sobretodo en montajes en batería, recurrir a compresores de aire para mover el agua. Oxigenan, refrigeran en verano, no hay que mantener las bombas (Desmontar y limpiar rotores) y tratándose de muchos acuarios consumen menos energía que éstas. Eso sí, hacen ruido y elevan la humedad ambiental. En la imagen, fuera del tanque, el despiece de PVC necesario. Si usas difusor harán menos ruido pero con el tiempo se obtura.

 

Vuestros montajes:

 

Inauguramos este pequeño rincón del que estamos especialmente orgullosos. Lo has montado? Mándanos unas fotos! Serán muy útiles para los indecisos:

El laberinto de Philippe: Ha combinado un laberinto lateral con tres tomas circulares (Colectores) y una salida prolongada en PVC hasta el extremo opuesto para facilitar la recirculación. En la imagen pequeña, un arreglo a base de tres sifones para solventar un error de cálculo en la altura del primer separador.

 

Este montaje pone de manifiesto que una vieja idea puede ser muy útil y perseverar en el tiempo. Como contraste, una pantalla SMD PowerLED de última generación alumbra el sistema.

 

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