Furgoneta camper montaje
El proceso de montaje: Teoría, ojo…
De cara a calcular nuestro presupuesto, debemos teorizar sobre el montaje de nuestra furgo antes de ponernos manos a la obra. Enseguida veremos que harán falta herramientas comunes y no tan comunes. En algún caso como en el montaje de altillos necesitaremos de un ayudante. De no tener un garaje o local donde trabajar la cosa se complicará bastante pero podemos ver por la web que hay gente que se lo trabaja hasta estando en ruta! Este es el motivo de este apartado, prever el proceso para calcular tanto materiales como herramientas y así ya tener claro el orden de cara al futuro.
Consejo del día: Antes de dar por acabado cualquiera de estos pasos, conviene sentarse y repasar todos y cada uno de los futuros elementos que se irán sumando. Especialmente importante en el tema eléctrico y de agua.
Desmontaje revestimientos
Empezamos por desmontar los revestimientos de origen de la furgoneta. Generalmente no seremos muy cuidadosos porque poco o nada conservaremos de estos materiales pero de ser así, pues eso:
© Zootecnia Doméstica. Der. Res.
Si vemos unas pegatinas esponjosas en el centro de la chapa de cada recuadro del chasis y no usamos aislantes autoadhesivos (Kaiflex), es mejor dejarlas si no son gruesas. Son para evitar molestas vibraciones.
NOTA: En los gráficos no aparece la chapa exterior de la furgo. De este modo se apreciará mejor lo que nos interesa.
Corte de chapa (Ventanas, claraboyas)
Ahora ya conviene plantearse el corte de ventanas y claraboyas. Normalmente vienen con una práctica plantilla. Se puede hacer con sierra caladora y hoja de metal. Esta operación es delicada, se ve complicada por ondulaciones en el techo y hay que asesorarse. Primero se realiza un taladro por el que pase después la cuchilla de la caladora. En ocasiones deberemos arrancar el nervio anti-vibraciones (Es más fino) pero si se trata de un elemento estructural de refuerzo: Consultar ingeniero de proyecto de homologación.
Lógicamente, si no disponemos de parking habrá que montarlas el mismo día. El corte se puede posponer todavía…
Preparación de superficies
Una vez retirados los revestimientos de origen:
1- Furgoneta nueva o casi en perfecto estado: Se tratan todas las superficies con alcohol o disolvente para limpiarlas.
2- Furgoneta vieja: Revisar estado de la chapa. Puede ser necesario lijar óxido, tratar y pintar. Es el momento de reparar abolladuras. Listo? Limpiar con alcohol.
Instalación ventanas, claraboyas, ventilaciones…
Hemos cortado la chapa siguiendo la plantilla. Ahora trataremos los cantos del corte con pintura anticorrosión. Existen diferentes tipos de ventanas y claraboyas. La mayoría de ventanas vienen con unas juntas de caucho que deben quedar fijadas herméticamente. Hay quien repasa previamente con silicona. En el caso de las claraboyas, tres cuartos de lo mismo. Con frecuencia debemos realizar un marco de madera que aloje la claraboya para salvar el grueso del aislamiento+ rastrel +revestimiento del techo. Si desconoces este espesor, espera a tener el revestimiento interior listo para montarla definitivamente.
© Zootecnia Doméstica. Der. Res.
Antes de hacer nada, hay que tener en las manos los accesorios y su manual de instalación, lógico. Tras el montaje y habiendo secado la silicona de usarse, conviene probar la estanqueidad con una karcher a distancia razonable (Cualquier centro de autolavado de coches). Es el momento adecuado para hacerlo y de paso, lavas la furgo…
Preinstalación fijaciones mobiliario, etc..
Antes de pasar al aislamiento, conviene ya prever las futuras fijaciones del mobiliario. Éste se suele fijar atornillándolo con tornillos de métrica 5. Se plantea un problema: Si debemos atornillar los muebles al chasis, cómo accedemos a la tuerca si ésta queda entre el nervio o refuerzo y la chapa exterior? Y en el suelo, pues en ocasiones es exteriormente inaccesible? La solución viene con las tuercas o roscas remachables.
Si conoces el funcionamiento de un remache, en este caso sustituimos el nervio central o vástago por un accesorio roscado que ejercerá la tracción mediante una herramienta especialmente diseñada.
Sencillamente, se trata de un remache de acero con una rosca interna. Se practica un taladro de calibre adecuado, se introduce el remache, se fija la herramienta, se presiona haciendo que traccione y ya está. Ya tenemos una rosca remachada a chasis que soporta muchos Kg. de esfuerzo tanto a tracción como cizalla.
En la imagen, un conjunto de roscas remachables de distinto calibre. Conviene que se trate de acero inoxidable pues este es un punto susceptible de condensación. (Orientación al precio)
Aislamiento
Hay mucho que tratar aquí y no soy quién para impartir un «máster». Existen multitud de materiales aislantes adecuados para una furgo camper. Los hay de manipulación compleja como la lana de roca o borra por ser agresivos (Fibra de vidrio) e inestables (Se mueven con facilidad). Otros como el poliuretano extruido rígido cuyo ajuste es complicado. Y entre otros muchos está el caucho sintético o elastómero flexible como el Armaflex que además puede ser autoadhesivo (Kaiflex). Este último es bastante caro pero su facilidad de instalación (Autoadhesivo), su maleabilidad (Se adapta a cualquier superficie) y el presentar una óptima barrera de vapor (Ahora vamos) lo hace firme candidato. Debe ser de al menos 20mm de espesor:
© Zootecnia Doméstica. Der. Res.
Aprovechemos este dibujo de arriba para comentar algo. Si miramos los paneles de kaiflex, veremos pasar la luz en su contorno. Esto no ocurre en la vida real porque las furgos tienen chapa exterior. Pues eso, hay que ajustar al máximo e incluso unir los diferentes paneles con cinta de aluminio adhesivo o kaiflex fino (Armaflex fino en cinta va muy bien). Me hubiera gustado rematar todas estas juntas con espuma de poliuretano en spray pero he leído que en el caso de los nervios puede deformar la chapa externa. Lástima porque es un gran aislante y muy práctico de aplicar, no tanto de limpiar. Todavía no lo descarto.
Existen multitud de opiniones al respecto del aislante a utilizar. Aunque haya cierto consenso en que el Kaiflex / Armaflex son excelentes materiales por no decir los mejores, no es así en cuanto a su precio o coste. Conviene asesorarse bien y de persistir las dudas, plantearse la opción segura aunque sea más cara pues más caro será desmontar y sustituir. (Orientación al precio de aislantes de elastómero flexible)
La Barrera de vapor: La humedad relativa del interior de una estancia caliente condensa así que se encuentra con una superficie más fría. Esto no siempre es apreciable si la superficie fría está oculta por el revestimiento. Esta condensación que no vemos perjudica tanto a la chapa como a los tornillos y madera pero sobretodo, acaba empapando ciertos materiales aislantes porosos como la lana de roca, etc… haciendo que pierdan su capacidad aislante. Normalmente se soluciona añadiendo una última capa de aislante consistente en una lámina de plástico con textura espumosa o sobretodo un material multicapa que combina plástico y aluminio. Los materiales de poro cerrado (Soplas o aspiras y el aire no pasa, no lo hagas con la fibra de vidrio, je) ya actúan como barrera de vapor.
De dónde sale ese vapor? De nuestra respiración, transpiración, la de nuestras mascotas, ropa y calzado mojados y hasta de los alimentos. No podemos prescindir de nada de esto, me temo.
Una barrera de vapor debe instalarse siempre en la cara más cálida del conjunto del aislamiento. En este caso, la más interna y bajo el revestimiento decorativo. Joder que ladrillo, menos mal que no quería postular nada aquí…
Por qué este tocho? Porque a menudo vemos por internet imágenes de camperizaciones en las que se aísla la chapa y no los nervios. Como resultado, el aislamiento térmico es insuficiente allí donde vemos el metal desnudo pues es un conductor térmico excelente pero es que además cuando en el exterior hace frío, el vapor condensa en la cara interna y permanece húmedo hasta llegar a chorrear. Puede solucionarse con Kaiflex fino pero nos restará algo las medidas internas tras el revestimiento final, ojo.
Me preocupa seriamente toda esa chapa visible especialmente en las puertas y aristas de ventanas. El Kaiflex es demasiado endeble para quedar visto. Se puede utilizar un adhesivo en spray (Cola en spray alta resistencia Bossauto 400 ml.) que adhiere sin problemas la moqueta sobre Kaiflex. Es caro, ojo.
Esto es especialmente importante para los practicantes de deportes de invierno y aquellos campistas curtidos que salen todo el año.
Cableado y conducciones
Debemos tener ya muy clara la instalación eléctrica porque cuando acabemos el revestimiento no será posible pasar nuevas líneas. Lo ideal es ir aprovechando los orificios de los nervios para pasar el tubo corrugado con sus cables ya dentro. Un electricista no tiene problemas con estas cosas y puede pasar tan solo el corrugado y ya más tarde dedicarse a pasar cables con una guía de poliamida. No es nuestro caso. En esta imagen he dibujado el corrugado en amarillo para que se vea, simplemente…
© Zootecnia Doméstica. Der. Res.
No perdamos de vista en ningún momento las conducciones de la fotovoltaica y batería auxiliar. Bomba de agua. Alimentación y maniobra de la calefacción estacionaria. Electrodomésticos como nevera, etc… Puntos de luz, interruptores y conmutadores. En definitiva: TODO. Pronto veremos que la mayoría se concentrarán en el cuadro eléctrico y la cosa se complicará bastante. Es la dura vida de un electricista.
De haber instalación de agua, ya sea fría o fría y caliente, deberemos pasar sus conducciones ahora. Los tubos de agua caliente deberían enfundarse en Armaflex. En mi caso quedan descartados pues se limitarán al interior del armario de la cocina y tal vez un segundo depósito independiente con su bomba en el maletero para ducha exterior (Puertas traseras abiertas). Me quedo en la gloria si, pero ya tengo que prever una línea más hasta el maletero para la bomba, por si acaso…
Cuando nos pongamos manos a la obra será muy importante etiquetar ambos extremos de cada paquete de cables indicando de qué línea se trata pues una vez acabado el revestimiento el seguimiento se hará difícil. En caso de error o accidente podemos conectar una pila a un extremo y probar con una bombilla o un LED los otros.
Existen tubos corrugados para cables de electricidad de multitud de calibres e incluso diversos colores, esto último importa poco o nada, claro. Debemos tener en cuenta los amperios que circularán en cada línea para calcular la sección de cable y ya con estos datos en la mano, podremos decidir el calibre adecuado de corrugado para cada línea. (Orientación al precio tubos corrugado)
Rastrelado
Llamamos rastrelado al montaje de los rastreles. Un rastrel es un listón de soporte que hará a la vez de guía para el montaje de un suelo (Parquet flotante), techo (Pizarra por ejemplo) o pared (Machihembrado, etc…).
© Zootecnia doméstica. Der. Res.
En nuestro caso el rastrelado consiste en listonar los nervios y refuerzos de la estructura de la furgoneta (Quedará invisible, oculto) sobre los que se montarán los paneles o el machihembrado del revestimiento final (Ya visible).
Lo hacemos normalmente en paredes y techo aunque algunos rastrelan el suelo para hacer tarima flotante. Esto último tan solo se recomienda en furgonetas H3 porque reduce la altura considerablemente. Además, complica mucho la fijación del mobiliario al suelo. Der.: Me traigo un gráfico que viene a cuento aunque se trate de un domicilio. Hay que hacer coincidir los rastreles del suelo con la ubicación del futuro mobiliario…
Hemos de recordar que es conveniente haber instalado la barrera de vapor sobre la chapa previamente al montaje de los rastreles para evitar condensaciones que afectarían a largo plazo tanto a la chapa como a la madera.
Los listones se fijarán con tornillos rosca chapa y si queremos ser escrupulosos una vez montado, se vuelve a desmontar para tratar el orificio de la chapa con algún material anticorrosivo (Tengo que buscarlo) para volver a atornillar. Un tornillo que atraviese la barrera de vapor sufrirá un diferencial de temperatura que provocará una alta condensación en su superficie. Esto podría afectar tanto al orificio de chapa como al propio tornillo por corrosión.
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Cuando revistamos con machihembrado vertical, daremos prioridad a los rastreles horizontales. Si lo colocamos horizontalmente, priorizaremos los rastreles verticales, lógico.
NOTA: El mobiliario no debe ser fijado a los rastreles ni al revestimiento, sino directamente a la estructura metálica y mediante tornillería de métrica 5 (Homologación…)
Revestimiento final (Acabado)
Si no has instalado todavía las ventanas y claraboyas, ya tardas.
Aquí no nos extenderemos. Hemos dejado ya preparadas las fijaciones de anclaje del mobiliario previamente sobre chapa. Ahora nos van a molestar pero deberemos mecanizar el listón de machihembrado o las planchas de revestimiento final allí donde coincidan con las fijaciones y cables para que estos queden libres y accesibles.
En mi caso recurro al machihembrado. Hay quien barniza las lamas previamente dejando en crudo las uniones (Encastres) para una mejor adherencia del adhesivo.
Las paredes se montan de abajo a arriba atornillando la lama a los rastreles y encolando el encastre que las une longitudinalmente. En el techo en cambio, pondremos primero el listón central que deberá estar correctamente centrado para después ir avanzando hacia las paredes. Llegando a estas habrá que rematar ajustando la última lama mediante corte longitudinal. Puede ser necesario usar una moldura de madera en la arista pared-techo para embellecer y aislar allí donde no hayan muebles o altillos. Del mismo modo, el perímetro de ventanas y puertas deberá «enmarcarse» con molduras lo mejor que sepamos (No es fácil). Las claraboyas ya suelen venir preparadas para evitar esto pues su zona interna se instala superficialmente.
© Zootecnia doméstica. Der. Res.
Qué fácil es dibujar! Montarlo ya si eso… Coñas aparte, fijaos en las puertas traseras. Allí donde hay madera, hemos tapado la abertura que ya habremos aislado internamente hasta llegar a las paredes laterales.
Mirando los presupuestos he podido ver que hay machihembrado de diferentes longitudes. Afortunadamente en el caso de una furgo L2, encontramos tiras que sobrepasan los tres metros. En campers más largas deberemos alternar los empalmes de lama a lama, a izquierda y derecha. El conjunto será más sólido y estético. Si no se entiende esto, comentadlo abajo. Cuando por fin me monte mi camper haré fotos que ya estoy negro de dibujar…
Montaje de mobiliario
Y aquí si, que cada uno se busque la vida! Dependerá del diseño de los muebles. Si son muebles comerciales de uso doméstico aprovechados. Si reposan y se fijan sobre suelo y pared o por el contrario se trata de altillos que cuelgan de techo y pared teniendo que soportar su peso más el contenido. En mi caso preveo el uso de ángulos de metal resistentes o espárragos fijados a chasis mediante roscas remachables (Ver más arriba).
Naturalmente, los muebles serán diseñados bajo esta premisa es decir, ya habremos tenido en cuenta la situación exacta de los anclajes durante su construcción. De hacerse bien llegado el momento tan solo restará posicionarlos, apuntalarlos de ser necesario para ya atornillarlos. Todo en métrica 5 por lo que leo. Repito aquí un gráfico que ya apareció:
© Zootecnia doméstica. Der. Res.
Todavía no me he informado si se puede homologar una fijación con palometas pero vamos que de ser roscas, una llave de vaso con carraca y arreando.
Instalaciones varias
Ahora deberíamos pasar a las instalaciones eléctricas (Internas y fotovoltaicas externas), de agua, extintores, etc… Dado lo extenso de cada caso lo iremos tratando por separado en apartados específicos. Será más cómodo y ordenado.
NOTA: Los repetitivos enlaces a páginas comerciales me permiten mediante una pequeña comisión, sufragar este trabajo en aquellos casos en los que se realiza una compra. Si algún día reportan lo suficiente, podré mostraros fotos y no infografías de mi próxima furgoneta.
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Texto e infografías: RCG. ZootecniaDoméstica. Der.Res.
Fotografías: RCG.CCBYSA4.0. Diversos autores y licencias.
Nos centramos en el diseño de una furgoneta camper empezando por las herramientas. No es necesario hacer maquetas a escala o recortar fragmentos de papel sobre un dibujo. De hecho no es necesario ni dibujar a mano, para eso tenemos el software…
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Once maneras de montar una cama fija, deslizante, abatible, convertible… Tiene su importancia pues una cama a lo ancho nos permite ahorrar bastante espacio pero además aumentan considerablemente…
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En esencia podemos encontrar tres tipos de mesa funcionales en una camper. Diferenciaremos en tres categorías: Las mesas desmontables o portátiles, las mesas deslizantes o extensibles y las mesas plegables.
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La cocina en una camper. Cocinas y fregaderos. Bombeo. Depósitos… Pondremos algún ejemplo sencillo sobre el montaje de una cocina con fregadero que podrá ser autoconstruida o partiendo de algún mueble comercial.
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La cabina de ducha, ducha desmontable interior, ducha exterior, agua caliente… Hemos escogido los sistemas más comunes que se adaptan a diferentes exigencias de espacio, el mayor problema que presenta una ducha interior.
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A modo de ejemplo, os propongo aquí un sencillísimo montaje (No puede ser más simple) en el que más que nada, interesa fijarse en el porqué de cada decisión respecto a cada elemento. Versatilidad y polivalencia son muy buenos aliados cuando el espacio es limitado.
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De cara a calcular nuestro presupuesto, debemos teorizar sobre el montaje de nuestra furgo antes de ponernos manos a la obra. Enseguida veremos que harán falta herramientas comunes y no tan comunes…
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La instalación eléctrica en una furgoneta camper es todo un dolor de cabeza. Tarde o temprano teníamos que llegar aquí. Los vehículos funcionan con baja tensión y nuestra furgoneta dispondrá de una batería que proporciona aproximadamente 12 voltios a corriente continua…
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Esta página está destinada exclusivamente a mostrar los presupuestos de todo aquello que hemos visto hasta ahora. Trataremos por separado el aislamiento, carpintería (Revestimiento y mobiliario), electrodomésticos, instalación eléctrica interna e instalación fotovoltaica.
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