Montaje seco-húmedo básico

Montaje de un seco-húmedo básico

 

A la hora de calcular un filtro de este tipo, normalmente se tienen en cuenta varias cosas:

 1- El volumen de biobolas debe suponer aproximadamente un 10% del volumen real del tanque a tratar. Lo comentamos aquí.

 2- El volumen de agua contenida en el filtro (Reserva) determinará la autonomía del sistema frente a la evaporación, que es superior en agua marina.

 3- Si un acuario de arrecife no tiene biológico con coralina ni reactor de calcio, deberemos crear una zona de filtración húmeda en el filtro. La coralina tampona el pH y aporta sales y oligoelementos necesarios.

 4- Resulta muy práctico alojar los accesorios en el filtro, conviene por tanto reservar espacio para futuros equipamientos (Reactores, skimmers,etc…) algunos de ellos de cierta altura.

 5- Debemos considerar la altura máxima del filtro y accesorios de cara a su ubicación y un cómodo mantenimiento. Las bombas pierden presión conforme aumenta la altura pero el tubo de descarga del tanque no debe quedar horizontal (Colector o caída).

 6- En general, si se dispone de espacio, cuanto mayor sea el recipiente del filtro, mejor. Dado que utilizaremos acuarios estándar para fabricarlo, cuyo precio difiere poco entre medidas, escoge la más grande que te sea posible.

 7- La tasa mínima de renovación de estos acuarios es de tres veces su volumen total teórico (Aquí no descontaremos la decoración. Cuidado, esto es una convención). Tenlo en cuenta de cara al alojamiento de la bomba o bombas. Otro tema es la recirculación interna en el tanque que se consigue con bombas especiales que no requieren de instalaciones.

 8- Si proyectas instalar un espumador (“Casi” imprescindible…), considera la ubicación de la bomba (Los de aire con difusor de madera se desequilibran gradualmente ).

Sobre el tema de los cálculos y compartimentación de un secohúmedo, tenemos un tema propio llamado “El Sump secohúmedo“

 

A continuación describiré brevemente la construcción de un seco básico a un precio realmente económico si exceptuamos las biobolas (Hay alternativas) y la bomba de impulsión. Partiremos de un acuario estándar que nos planteará un primer problema. Las medidas comerciales mantienen una anchura de 30 Cm desde los 60 hasta los 120 litros y esto nos obliga a montarlo todo longitudinalmente (A lo largo) y es a partir de los 200 litros que solemos encontrar tanques de 40 Cm de ancho, sin duda un volumen exagerado a menos que nuestro arrecife fuese de 600 litros. Si necesitamos 30 litros de seco para 300 litros lo ideal sería un tanque de 80x40x50 Cm (160 litros), medida hasta hace unos años inexistente y que nos permitiría una zona seca, una húmeda, un pequeño skimmmer y las bombas. Si dispones de espacio no escatimes en volumen. En primer lugar montaremos un filtro básico: Zona seca, húmeda y bomba. Después pondré algún ejemplo de equipo más completo cuya construcción ya será cosa tuya… de lo contrario, esto se haría eterno. Todos han sido montados y probados durante años pues son montajes típicos.

 

En primer orden, los materiales: Un tanque de la medida deseada. Un vidrio para separar el seco cuyas medidas serán la anchura interior del tanque por la altura interior menos 10 o 15 Cm (Reserva inferior de agua) dependiendo de la altura total del filtro. Unas tiras también de vidrio para sostener las biobolas o una reja plástica de luminaria para techo “armstrong” (Suministros eléctricos) de la misma medida de la superficie interior del seco. Las dos tapas de vidrio resultantes de ambos compartimentos del filtro: una con corte en esquina para manguera salida y otra con taladro para macho roscado PVC 40mm. Pueden ser de metalacrilato pero es mucho más caro y deberán tener un espesor de 5mm mín. Ocho tramos de la anchura del filtro de perfil en ángulo de 90º de plástico de 15x15mm (Harán de escuadras para soporte de tapas,etc…) o su equivalente en tiras de vidrio de 1,5 cm de ancho (Difíciles de cortar). Una plancha de metalacrilato o plástico del que se utiliza para rótulos de la medida de la superficie del seco y sus cuatro listones para fabricar la bandeja (Quizás encuentres un recipiente de plástico de superficie equivalente al que cortarás todo el sobrante hasta dejar una bandeja). Y por último, las materias filtrantes, la bomba y el termostato-calentador.

 

Retiraremos los elementos sobrantes del tanque que hemos comprado (Cantoneras y si se desea, banda adhesiva superior que de ser negra dejará ver todavía más la precipitación de sal). La tapa servirá como tapa de la zona de la bomba una vez cortada. Tomamos la medida del separador y lo siliconamos junto con los ángulos de soporte. Existe una silicona especial para vidrio-plástico que asegura una adherencia duradera.

La medida de las escuadras de soporte superiores es vital pues su separación permitirá o no la posterior ubicación de la bandeja que entrará diagonalmente.

La tapa del seco debe quedar bajo el nivel máx. del tanque!.

 

Montar la bandeja no tiene ningún secreto, en cambio el cálculo de los taladros (Calibre y número) no es posible a efectos prácticos dado que el caudal real de caída nos es desconocido pues dependerá de factores como el flujo real de la bomba y la resistencia ofrecida por los conductos y accesorios. Por tanto, encolaremos la bandeja sin taladrar. La limpiaremos a fondo y la tendremos sumergida en agua un tiempo. Posteriormente montado todo el filtro, pondremos la bandeja a la que habremos practicado taladros de 2.5mm a una distancia de 4 Cm entre ellos (Cantidad y calibre a todas luces insuficiente) para poco a poco, aumentar el calibre probando el circuito hasta conseguir un reparto uniforme del agua. Conviene que la bandeja sea más estrecha que el habitáculo en los lados que no apoyan sobre las escuadras como medida de seguridad en caso de obturación por suciedad de los taladros. Así el agua rebosará por sendos lados y el circuito seguirá activo. No estará de más poner un trozo de lámina de plástico o vidrio justo bajo el chorro de caída y sobre cuatro canutillos cerámicos, por ejemplo, para repartir mejor el flujo por toda la bandeja. Conviene que el agua llegue a las paredes de ésta sin acumularse. Las tareas de ajuste llevan un tiempo pero sólo se harán una vez.

 

Enviar el agua rebosada del tanque al filtro es una tarea sencilla pero laboriosa en la que todo debe encajar perfectamente porque aparte del riesgo de fugas, se añade la aspiración de aire en los poros por efecto venturi que provoca una evaporación rápida del agua en éstos y una precipitación de las sales sobre el exterior del conducto (Un punto de fuga presenta en poco tiempo una “corteza” de sal considerable). Ambos taladros en el vidrio deben encargarse con el macho roscado en la mano porque una vez hechos no se podrán corregir. Taladrar un tanque implica bastante riesgo que raramente está dispuesto a asumir un cristalero. O encargas los vidrios con el taladro incluido y te construyes el acuario o recurres a un tanque estándar e instalas un sifón de seguridad. Necesitamos dos machos roscados, dos trozos de PVC del mismo calibre, cuatro juntas de goma o silicona para estanqueizar la unión roscada de ambos machos, un tubo corrugado de los que se usan en el filtrado de piscinas (Generalmente azul) de la longitud y calibre adecuados y dos abrazaderas roscadas de acero inox para fijarlas a los tramos de PVC. Pegamos cada macho a su trozo de tubo. Una vez seco, ensamblamos el corrugado y lo fijamos con las abrazaderas. Por último, roscamos ambos machos con sus juntas.

 

Tenemos el filtro acabado y el colector montado. Instalamos las materias filtrantes (Incluido el foamex del colector), la bomba con su manguera y el tubo de salida en el acuario al que podemos instalar un venturi y el termostato calentador en el fondo del filtro.

Muchos opinan que el agua devuelta por un seco ha perdido el oxígeno en disolución a causa de la actividad bacteriana (Nunca medí la concentración de éste en la salida) y de ser así convendrá oxigenar con un compresor instalando un difusor en las proximidades de la bomba o, mejor aún en el acuario.

Es muy conveniente colocar un macarrón con varias derivaciones en “T” entre las biobolas para asegurar un aporte de aire extra a las bacterias. Deberemos conectar este compresor y la bomba del seco a un mismo interruptor porque NUNCA DEBERÁ DETENERSE LA BOMBA Y DEJAR LA VENTILACIÓN DE LAS BIOBOLAS FUNCIONANDO, las secaría rápidamente matando la flora bacteriana.

 

Ir a Introducción al seco-húmedo>

Estás en Montaje seco-húmedo básico

Ir a Conducciones del seco-húmedo>

Ir a Sifón de seguridad seco-húmedo>

 

Tema complementario a El Sump>

 

Volver a Filtrado<

Zona comercial

Cosas que puedes necesitar a la hora de fabricarte un sump o filtro secohúmedo (Wet-dry):