Sump seco-húmedo con cajas

Sump seco-húmedo con cajas

 

Complementando el enorme tema de los “sump“, vamos a tratar aquí la fabricación de un seco-húmedo de bajo presupuesto. Expondremos someramente tan solo una idea funcional que ya tuve trabajando hace quince años en un arrecife de 500 l. durante unos tres años aunque aquí las dimensiones de los compartimentos a título de muestra serán reducidas y aptas para un tanque de unos 150-200 l. máx.

No entraremos en detalles en cuanto a “conectividad” (Rebosadores, etc…) y sus materiales filtrantes ni en la concepción del equipo pues ya lo tratamos en “El sump secohúmedo” y “El filtro secohúmedo“. Tan solo iremos al grano y directamente a su aplicación en contenedores plásticos de polipropileno.

Un curioso enfoque que se traduce en economía sin perder eficacia y una advertencia: Es mucho más barato pero todavía hace más ruido! Avisados estáis…

 

Vamos a necesitar

 

– Un taladro, minitaladro o un clavo caliente. Un “cutter” con cuchillas nuevas. Un rotulador. Pistola de silicona (O tubo) y silicona. Algo de gravilla. Unas bridas de nilón.

– A: Recipiente o caja de ordenación plástica (Polipropileno, la más común) que deberá ser robusta para llenarla de agua (Refuerzos superiores, es fácil de encontrar)

– B: Dos recipientes o cajas de ordenación plástica idénticos cuyo largo coincida con el ancho de la inferior: Esto supone tener cerca o visitar una gran superficie donde la variedad sea importante. Esta es la única dificultad que encerrará este montaje.

– C: Módulos placa de fondo (Pueden servir rejillas plásticas rígidas junto con tela mosquitera)

– D: Unos listones de PVC espumado rígido (Baja densidad) o similar (Poliuretano extruido, etc…) para hacer el marco de soporte de las rejillas verticales.

Y ya aparte (Aquí no lo tratamos), unos machones roscados de PVC para incorporar el tubo corrugado de la caída, las materias filtrantes, bomba, termostato calentador, etc….

 

Montaje paso a paso

 

1- Empezamos por manipular una de las tapas de los recipientes gemelos. Se trata de cortarla justo a la medida para que encaje una sobre (Y dentro) de la otra. Estas dos cajas son el filtro mecánico (La superior) que descarga sobre la inferior que será el seco. Lo primero, trazar la línea de corte. Después deberemos pasar el “cutter” con mucha suavidad y precisión para trazar ya el futuro corte. Sucesivas pasadas y paciencia (Es solo un ratito) nos permitirán hacer el orificio.

 

 

 

 

 

 

 

Añado dos imágenes más para que podamos apreciar este importante asunto. El recipiente superior debe quedar encastado dentro de la tapa del inferior. De ese modo no habrá salpicaduras ni fugas. Ahora sería interesante siliconar todo el perímetro de la junta pues las corrientes de aire provocarán la precipitación de sales con el tiempo. No es imprescindible ni determinante.

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Llega el momento de taladrar toda la base del recipiente superior. Esta serie de taladros formarán la lluvia sobre la cámara seca.

El número y calibre de estos orificios lo desconocemos. Asunto complicado este que requerirá de sucesivas pruebas en circuito cerrado cuando acabemos el montaje y antes de colocar las materias filtrantes.

 

 

 

Lo prudente: Quedar cortos. Haremos unos taladros de unos 3mm de calibre con una separación prudencial y en escaso número para provocar una evacuación insuficiente. A base de pruebas, iremos añadiendo orificios hasta que evacue la totalidad del agua. Para hacer la prueba, usar un tramo de manguera equivalente en longitud y altura bomba-acuario principal (Todo en “bypass“, no es imprescindible usar el acuario principal). Nos aproximaremos bastante en caudal.

 

Podemos usar una plantilla que iremos retirando y poniendo para ir haciendo taladros si queremos ser “finos”. No es necesario…

Como medida de seguridad adicional será muy interesante practicar un taladro en una esquina de unos 20mm sobre el mismo plano en el que hemos hecho los agujeros. Encastaremos un pequeño tramo de tubo de PVC de 20mm que haremos sobresalir superiormente unos 8-10mm respecto a la base. Será un desagüe de emergencia y evacuará el agua sobrante que no pase por los taladros pequeños sin inundar la cámara.

 

 

Acabamos ya de tratar el primer compartimento de filtrado mecánico con una imagen a título esquemático de una posible disposición de los elementos. Estos prefiltros deben ser rápidos, poco compactos y con materiales esponjosos que no se opongan a la circulación ni se colapsen con facilidad con la propia suciedad: Cuidado con el perlón.

Deben tocar las cuatro paredes del recipiente para evitar “pasos rápidos” (Ojo con la imagen, es lo que tenía a mano). Una base de módulos de placa evitará el colapso de los taladros y de haber desagüe de emergencia (Descrito arriba), deberá quedar libre hasta cierta altura, ya sea con un peine (Aserrando su parte superior) o rejillas.

 

3- Pasamos al compartimento del seco. El contenedor gemelo inferior. No tiene más historia que la de realizar un taladro en su base para dejar caer el agua filtrada al húmedo. Este taladro lo haremos allí donde queramos realizar la descarga. Ahora entraremos…

 

4- Bien, llegamos al húmedo o lo que es lo mismo, la cubeta principal del sump. Hay muchas maneras de encarar esta parte. Ya tenemos resuelto el prefiltrado mecánico y la cámara seca. Dado que todo lo que podéis ver aquí se ha enfocado con la simple intención de que se entienda, no me he esmerado demasiado en la concepción… En esencia debemos dividir esta cubeta en dos o más compartimentos. Las divisiones ahora serán verticales pues el agua ya no cae sino que transcurre horizontalmente hasta la bomba. En la imagen, el caso más sencillo. Dividimos por la mitad la cubeta creando un sistema de rejillas a base de encolar unos listones de PVC de baja densidad. Encolamos también unos módulos de placa que contendrán la materia húmeda (Arena coralina, viva, etc…).

Por último, otra lámina de PVC o similar superiormente a modo de marco obligará al agua a pasar a través de la arena y no por encima.

 

En este caso como los compartimentos superiores quedan íntegramente sobre la zona húmeda, el agujero de descarga del seco se podrá hacer en cualquier punto.

 

Peeero, qué ocurre si no nos cabe el termostato calentador? Pues haremos la división longitudinalmente (A lo largo) y ahora sí que practicaremos el agujero de la base del seco en su lugar y además, añadiremos un machón roscado de PVC para dirigir el agua y que no nos resbale por la base de la cubeta de forma descontrolada (Uf! Creo que esto no ha quedado muy claro…) En la imagen, un machón roscado que irá fijado directamente a la base de la cubeta del seco y nos dirigirá la caída del agua y que cortaremos a la medida adecuada con sierra de arco de metal.

 

5- Tomando forma:

Ahora ya podemos montar todos lo elementos sin materias filtrantes para realizar las pruebas de desagüe del filtro mecánico (La serie de agujeritos)

Hecho esto, hay que fijar todos los recipientes. Vamos a repasarlo un poco:

A- Módulo de prefiltrado. Lleva su tapa a la que integramos un machón roscado conectado mediante un pequeño tramo de tubo de PVC rígido al corrugado que proviene del rebosador. La tapa se abre y cierra sin dificultad alguna y debe quedar bien fijada!

B- Módulo seco. El mismo módulo mecánico lleva integrada la tapa ya encolada (Ahora es un aro de color azul). La tapa se abre y cierra sin dificultad alguna y debe quedar bien fijada!

C- Cubeta. Soporta todo el equipo, la zona húmeda, bomba y termostato calentador pero, qué son los dos asteriscos?

* Los puntos en los que debemos fijar el módulo seco a la cubeta. Dos por lado, al menos (En función del tamaño del equipo). Varias opciones:

– Encolado: Nada recomendable si hemos de mantener las zonas inferiores!

– Enbridado: Dos taladros por brida a ambos contenedores y pasamos una brida de nilón que podremos cortar cada vez que debamos manipular (Ejemplo). Un problema porque requerirá retirar la materia filtrante del seco!

– Atornillado: El mejor sistema pero difícil de encontrar. Conjunto tornillo-tuerca de nilón (Poliamida) con una junta plana de estanqueidad en la cara interna de la cámara seca (Cabeza del tornillo). Sin duda sería definitivo.

 

El sistema que tuve trabajando tres años, se apoyaba directamente y no requirió fijación alguna pero sacrificando volumen de la cubeta en altura: El seco quedaba “flotando” encastado dentro de la cubeta. De ahí la importancia de encontrar los contenedores adecuados.

 

Aproximación al cálculo: El parámetro que nos determina todas las medidas y proporciones de nuestro montaje es el volumen del seco y su caudal. Tratamos esto en “Sump elevado“.

 

IMPORTANTE: Todas las fijaciones entre contenedores han de ser sólidas, tanto la encolada como las de las tapas (Estas con cierre de tipo grapa). De desplazarse una unión encharcaremos el entorno y quemaremos la bomba y termostato calentador.

 

Este es otro montaje del apartado “Low cost”>

 

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Zona comercial

Cosas que puedes necesitar a la hora de fabricarte un sump o filtro secohúmedo (Wet-dry):