Terrario rocoso en resina epoxy

TERRARIO ROCOSO PARA AGAMAS: (También para fauna autóctona de la península ibérica, toda protegida, de izquierda a derecha y de arriba a abajo: Vipera aspis, Anguis fragilis, Podarcis sp. y Tarentola mauritanica). También apto para: Chlamydosaurus, varanus, uromastix, helodermas, tiliquas, sauromalus, eumeces, agamas, zonosaurus, cordylus, mabuyas, phrynosomas, eublepharis, paroeduras, hemitheconyx, coleonyx, crotaphytus, malacochersus, etc… (Fotos fauna autóctona ibérica: RCG. CC BY SA 3.0).

Antes de empezar a describir este complicado montaje debo hacer varias aclaraciones. Vamos a ver cómo se realiza un terrario rocoso en carpintería de aluminio y resina. De los tres ejemplos que aquí hemos puesto de grandes terrarios, en este caso aún habiendo trabajado con resinas epoxy (Náutica), nunca lo hicimos en el mundo de los terrarios. No obstante este es un material bastante extendido entre los terrariófilos y no podía quedar fuera de este trabajo por lo que me he debido de documentar para incluirlo aquí. Asimismo, la forma mas común de hacer un cerramiento para terrario de gran tamaño es la carpintería de pvc o aluminio. A falta de documentos gráficos que ilustren estas técnicas, recurriremos de nuevo íntegramente a la infografía. Veremos que el procedimiento es muy similar al del montaje anterior pero su acabado es realmente una obra de artistas. El mismo procedimiento es aplicable con resinas de poliéster, de hecho mucho más habituales en este caso, más tóxicas por inhalación y desde luego más económicas.

Terrario en resinas epoxy — © Zootecnia doméstica. Der. Res.

En este caso, volvemos a dividir una habitación para montar un terrario desértico de 300x175x150 Cm 8.000 l. Básicamente, nos limitaremos a crear una separación o cerramiento de un dormitorio doméstico. Lo haremos con carpintería de aluminio o PVC, para lo cual habría que encargar el acristalamiento teniendo en cuenta algunos puntos que veremos y para que nos lo instalen “in situ” habiendo finalizado el trabajo interior. Aquí debo advertir que trabajar con resinas sobre armazón es algo que puede hacer cualquiera que se esfuerze, pero aun realizando un estupendo trabajo de modelaje, servirá de muy poco si no disponemos de un artista del aerógrafo nos pinte el escenario. Tampoco es un montaje barato y como veremos es ciertamente laborioso (El que más…). En este caso hemos de sopesar nuestras aptitudes si deseamos un acabado fiel. He visto muchos terrarios en resina estupendamenente modelados pero no tantos que muestren un aspecto natural.

Una vez mas, replanteamos la zona de trabajo en las paredes. Esta vez deberíamos forrar las paredes de tablero de madera y no importa en exceso la calidad de la misma. Montaremos dos puntales de madera que delimitarán frontalmente el terrario. Fijaremos superiormente a la pared todo un anillo de listón de 5x5Cm que será el límite superior del terrario, colocando el listón superior del frontal fijado al extremo de ambos puntales. No instalaremos ningún elemento frontal más pues necesitamos todo el espacio para trabajar. Tampoco nos hemos de preocupar de impermeabilizar porque la resina se encargará de ello. No estaría mal fijar muy bien unos tableros robustos a las paredes sobre los que montar toda la decoración.

Es el momento de plantear sobre el papel la futura forma de la falsa roca que crearemos como decoración pero no conviene hacerlo hasta terminar de ver este montaje y saber como la construiremos. En esencia, se trata de crear una estructura a base de madera de desecho, clavos y alambre que soportará inicialmente todo el tinglado que aquí consistirá en una acumulación de losas de roca (Un faenón…). Empezaremos por el elemento mas bajo y una vez finalizado (Incluso enresinado) iremos construyendo los superiores. Cortaremos dos tableros que harán de parte superior e inferior de la futura losa y los fijaremos a las paredes con listones o escuadras sin preocuparnos por el peso porque ya finalizado, será muy ligero. Uniremos ambas tablas con alambres si es necesario.

A base de trozos de alambre, tornillos con arandela y tacos, hemos de ir envolviendo la estructura con rejilla galvanizada de 5mm de luz como máximo (Si se encuentra con un agujero mas fino, aún mejor). La rejilla es muy maleable y se le puede dar la forma que uno desee pero debe quedar firmemente sujeta a la estructura y sobretodo las paredes. Se puede hacer tan solo con papel maché, pero ofrecerá poca resistencia y después deberíamos aplicar guata de fibra de fibrio durante el enresinado.

Ahora, recordaremos los tiempos del colegio forrando la malla con papel maché, que puede ser papel de desecho fino mojado en cola de papel pintado. Forraremos totalmente el elemento hasta llegar a tocar la pared. No es necesario dar muchas capas, pero no deben quedar zonas sin cubrir ni pliegues pues este será el soporte de la resina.

Prepararemos una mezcla de resina con su catalizador calculando un tiempo de secado lento las primeras veces (En los recipientes vendrá la tabla de proporciones y tiempos de secado). Cuidado con la temperatura ambiental, de ser muy baja no catalizará. Proteger el suelo con plástico. Usar guantes de látex. Ventilar bien la habitación y colocar un ventilador cerca de la zona de trabajo. Con una brocha barata (Usaremos muchas) pintaremos la estructura con la resina. Habrá que dar varias capas pero con tres o cuatro alcanzaremos suficiente espesor. Aquí no es necesario el uso de guata de fibra de vidrio. La resistencia de la malla será suficiente y nunca nos subiremos a la pieza. Hay que prever el acabado ya en este momento. Si se desea una textura de arenisca, añadiremos una carga a la última capa o mano. Como carga puede servir el triturado fino de sílice. El disolvente habitual es el estireno.

Ahora protegeremos el elemento ya seco con un plástico grueso y sucesivamente iremos creando las losas superiores de una en una hasta revestir la totalidad del terrario, incluídas las paredes, a las que deberíamos dar relieve con malla y papel maché si no queremos que sean totalmente lisas.

Llegados a este punto, habrá que sacar al “artista que llevamos dentro” o encargar el pintado a un experto. El pintado se realiza con aerógrafo y se ha de pintar un color base para luego texturizar con otros tonos, perfilando si cabe con pincel fino y a mano. Acabada la pintura, se da una capa de barniz transparente mate que la protegerá. Es el momento de acabar la carpintería. Montaremos la estructura frontal que deberá soportar el peso del cerramiento de aluminio y el suelo y los largueros de delante a atrás que soportarán los tableros del suelo. Todo el suelo debe ser tratado tambien con resina, se pinte o no haciendo coincidir los suelos con las paredes y estructuras. No es cuestión de llenar la casa de grillos…

Acabamos de “vestir” el frontal del terrario y pintamos los puntales y listones. Todo ha de quedar listo para el trabajo del cristalero que nos instalará ya en este momento el cerramiento.

Resultará mas económico hacérselo uno mismo en madera y encargar los vidrios correderos y las guías.

También podemos hacer la estructura frontal en madera y comprar una ventana de dos o tres hojas correderas ajustándola y fijándola a la estructura. Como véis, son muchas las posibilidades en función de las aptitudes de cada uno y su presupuesto.

Y el asunto vendría a quedar así…

Si disponemos todavía de suficiente altura en la habitación podremos colocar un panel frontal superior que nos tape la visión de las lámparas de vapor sin que éstas se calientenen exceso. Instalamos dos lámparas de vapor de sodio y tres pantallas dobles sobre los “solariums” que dispondrán cada una de sendos tubos de amplio espectro para reptiles a menos que decidamos colocar plantas crasas u otra vegetación rocosa en cuyo caso habría que fabricar maceteros con el mismo acabado y forma “natural” por el mismo procedimiento de la decoración y sustituir un tubo de cada pantalla por un GRO. Junto a las pantallas y sobre los puntos de insolación habrá que colocar potentes focos IR (Tantos como animales).

Hemos de prever fuera de la vista, la colocación de alguna esterilla o cable en algún cajón o grieta en caso de animales delicados, enfermos o gestantes. Fabricaremos dos o tres bastidores cuadrados con listones a los que fijaremos malla plástica blanca para cubrir el terrario en la parte superior. Colocaremos en el poco suelo que queda (Zona inferior) una capa de sustrato a base de gravas y guijarros acordes con el conjunto, algún tronco bien reseco y si es necesario, un cajón de puesta con un orificio de acceso estrecho y una buena capa de turba.

Este montaje tan laborioso y nada económico, encargado a un buen pintor resulta espectacular y es el sistema utilizado en la mayoría de zoológicos del mundo cuando no se recurre al mortero tixotrópico.

Ejemplo de gran instalación acabada en resina. Uno de esos casos en los que tanto el modelado como el pintado son excelentes y de gran realismo. Podemos observar los intensos puntos de luz para insolación de tuátaras (Sphenodon punctatus) en el Napier Aquarium. (Fotos: Dominio público).