Tratado de fotografía de peces, invertebrados… 03
TRATADO DE FOTOGRAFÍA DE PECES, ACUARIOS Y CÍA
Por Juan Carlos Palau Díaz
CAPÍTULO 3
EL ENFOQUE
Ahora toca tratar de un tema vital, como es el enfoque en nuestras fotografías de PETS. Los peces por lo general y dependiendo de la especie, son más difíciles de enfocar por su movilidad, como en el caso de los peces cebra (Brachydanio rerio), o los barbos conchonius. Los anfibios y reptiles así como los pequeños mamíferos son mucho más fáciles de fotografiar y enfocar, por lo general. Suelen permanecer más estáticos y en cuanto a los invertebrados, dependerá de su tamaño sobretodo pues si son pequeños, también plantean ciertas dificultades en el enfoque.
Dentro de las réflex digitales (DSLR), tenemos varias opciones para el enfoque de nuestros PETS, como son el enfoque totalmente manual y el enfoque automático o autoenfoque. También tenemos el modo de enfocar por medio de la pantalla LCD de visualización de las fotografías, llamado LIVE WIEV. Este último método es el más preciso pero es tremendamente lento, por lo que lo inhabilita para fotografía de peces, por lo general, a no ser por ejemplo una coridora que esté totalmente quieta. Y se puede comprobar el enfoque haciendo zoom en la pantalla LCD. Para anfibios y reptiles estáticos es muy preciso, pero yo no lo utilizo en casi ninguna ocasión para fotografiar PETS.
En la foto de abajo dos ópticas Nikon, el 85 mm y el 35 mm:
Dentro del enfoque automático por el visor o autofoco, tenemos varias modalidades y dependiendo de la marca, las llamarán de una u otra manera. En Nikon, que es la que yo utilizo, tenemos el enfoque dinámico, el de punto único y el de varios puntos.
Cada vez que los fabricantes actualizan sus series de cámaras, de iniciación, avanzadas y profesionales, mejoran el autofoco. Así suelen tener más puntos de enfoque, más de 100 los sistemas profesionales y avanzados (en algunos casos).
BACKFOCUS/FRONTFOCUS
Ya se comentó en una entrega anterior, que yo tenía la sensación de que con mi “vieja” Nikon D60 conseguía enfocar más fotos que con mi más avanzada Nikon D5300 y las D3200 y D3100.
Esto podría deberse y no es el caso, lo he comprobado reiteradamente, de que las cámaras pueden sufrir al igual que los objetivos de lo que se denomina en inglés backfocus y/o frontfocus. Esto es que la cámara y/o el objetivo enfoque por detrás o por delante del sujeto que estemos fotografiando.
Si bien es cierto que se han dado algunos casos como con la Nikon D7000, ya que tratamos de Nikon, esta cámara de serie avanzada que actualmente van por la D7200, tiene igual que las cámaras profesionales, un modo de microajuste del autofoco y permite memorizar la combinación de la cámara con hasta unas 10 o más ópticas u objetivos fotográficos.
También puede deberse a uno o varios objetivos que adolezcan de estos defectos. Pero como dice Nikon en su página oficial hay que tener cuidado, pues podemos ajustar en las cámaras avanzadas que así lo permitan el microajuste del autofoco, pero para uno o varios objetivos, si luego cambiásemos de cámara la combinación no valdría. Imagen: Kribensis con sus crías.
La prueba más socorrida para saber si tenemos problemas de backfocus o frontfocus, es fotografiar de tres a cinco pilas colocadas en diagonal y sobre trípode, con luz diurna o de flash y con disparador a distancia o el autodisparador, enfocar primero en la pila de la izquierda, luego en la del centro y luego en la de la derecha. Y comprobar que las combinaciones de objetivos y cámaras enfocan bien. Yo lo he hecho con mis cuatro Nikon y ninguna, ni los objetivos que poseo, tienen estos problemas. Además debe de hacerse esta y muy rigurosamente la prueba de la carta de enfoque, a la venta online y otros sistemas parecidos, varias veces.
Para quien quiera saber más en la bibliografía se dejan enlaces a web y posts dedicados a este espinoso y peliagudo tema.
Siguiendo con el enfoque, tenemos accesorios que nos ayudan algo al mismo, como los oculares de amplificación del visor, en el caso de Nikon, y para mis D60/D3100/D3200 y D5300 es el Nikon DK 21 M, que amplifica el visor 1.17 veces lo que en la práctica es muy poquito, pero ayuda.
En cuanto al enfoque manual es para quien goce de muy buena visión o normal el adecuado, pero personalmente lo empleo muy poco en fotografía de peces, mi visión, con gafas adecuadas inclusive no es la de hace 10 años y yo utilizo preferentemente el autofoco. Y lo hago eligiendo el modo de punto único y normalmente en autofoco continuo. Si bien a veces utilizo el de varios puntos como 9/21 ó 39 de mi Nikon D5300. Además los objetivos de cierta calidad, tienen la capacidad de funcionar en autofoco y luego poder ajustar o afinar el enfoque manualmente.
De todas formas en la época analógica, cuando yo fotografiaba en carrete de diapositiva, por cada carrete me podrían salir desenfocadas de 36 diapositivas, unas cinco o seis y en digital, de cada 100 fotos que hago a peces, unas 25-40 salen desenfocadas. Esto además de mi peor visión, incluso con gafas adecuadas, puede deberse a que en la película de diapositivas y negativa color, el enfoque no era tan peliagudo, por ser la emulsión fotográfica más gruesa y atenuar estos defectos. También influye el número de MEGAPIXELES de nuestras cámaras, no es lo mismo los 10 MP de mi vieja D60 que los 24 de mi D3200 y D5300. Me explico con 6-8-10 MP, los defectos de enfoque y de la cámara y objetivo no se magnifican o ven tanto como con el doble de megapíxeles.
A la derecha, equipo analógico.
Mi particular consejo para no estar en una continua experimentación es que nos limitemos, al menos en principio, a una combinación de cámara y objetivo en concreto o a lo sumo dos objetivos con un cuerpo de cámara. Además evitaremos el gran problema de introducción al cambiar de objetivo de polvo en el sensor. Si bien ya hay aparatos eficientes para el polvo, que no para las posibles manchas o micro gotas de lubricante del obturador que se depositan en el sensor, como el aspirador ciclónico de Fujin Mark II , pero este cuesta 170 euros, lo que no es poco.
En la foto, grupo de Discos:
Aquí quiero hacer un breve inciso en el desarrollo de la temática, para resaltar la labor de un gran y excelente fotógrafo, que no es otro que mi amigo Ángel Garvía, quien con poco equipamiento y fotografiando en las condiciones más difíciles, como es el Zoo Aquarium de Madrid, consigue fotografías extraordinarias. Con cristales muy gruesos y evitando ralladuras en los cristales y demás dificultades técnicas. No es lo mismo fotografiar en condiciones más o menos controladas como son las de nuestros acuarios y terrarios en el propio domicilio que en un acuario público o en tiendas o comercios de acuariofilia. Y lo se pues gracias a Ángel, he podido fotografiar en varias ocasiones con él en el Aquarium del Zoo de Madrid.
Centrándonos en los objetivos decir que deberemos de escoger un número F de diafragma entre F10 y F13/14 y esto en razón al compromiso entre profundidad de campo, lo que saldrá enfocado y lo que no y la calidad de imagen, pues a f16 y diafragmas más cerrados como f22 el fenómeno óptico de la difracción hará efecto y disminuirá la nitidez de nuestras fotografías. A veces de forma considerable.
En la foto, un pez mariposa africano fotografiado desde arriba o cenitalmente. Pantodon buchholzi:
En cuanto al modo a elegir en nuestras cámaras, yo utilizo el modo totalmente manual y a veces con prioridad al diafragma. Y en Manual, utilizo una velocidad de sincronización del flash de entre 1/160 de segundo y 1/60 segundo, a veces la máxima que me permite el equipo que es de 1/200 de segundo.
Empezaremos a partir de ahora a tratar algo fundamental, como es la iluminación con flash desde una unidad a cinco o seis unidades. Dependiendo del motivo y las posibilidades de cada uno.
ELECCIÓN DE UN FLASH BUENO, BARATO Y BONITO
En el mercado fotográfico, nos podemos encontrar con diversas marcas y modelos de unidades de flash, de mano. También llamados cobra, para montar en la zapata de nuestras cámaras o bien acoplarles un cable de extensión o unidades de radiofrecuencia inalámbricas que nos permitirán accionar nuestros flashes a distancia.
Actualmente tengo cinco unidades de flash para digital y conservo tres unidades más de la era analógica, que solo funcionan en modo totalmente manual en mis cámaras digitales.
Imagen derecha: Un buen flash, el Nikon SB -600
No solamente yo, sino muchos fotógrafos, como en la web de dzoom aconsejan el flash para Nikon de la marca asiática China, Yongnuo 568 EX para Nikon, el cual está a la altura de flashes tres y cuatro veces más costosos, de Nikon y Metz.
Este flash cuesta por internet entre 105 y 160 euros con un número guía de 58 y es más potente que mi Nikon SB600, tres veces más caro. Y mucho mejor que mi Nikon SB-500, que me costó dos veces y media lo que el Yongnuo.
Si bien aquí y como con los objetivos, son los lectores y usuarios quienes tienen que asumir las responsabilidades del uso de terceras marcas, frente a las originales que recomiendan los fabricantes de cámaras. Aunque tengo que decir que en treinta y cinco años fotografiando con objetivos de marcas independientes, serias y contrastadas, al igual que de unidades de flash como Metz y otras marcas, jamás he tenido ningún problema de funcionamiento. Pero insisto y recalco que es responsabilidad y elección libre de los usuarios el utilizarlos de la misma marca que sus cámaras o de fabricantes serios y contrastados.
Mi flash favorito es un Metz 64 AF -1, de casi 400 euros. Se trata de un flash profesional con casi todo lo que se le puede pedir a un aparato de este precio de la prestigiosa firma alemana.
Izquierda: El Excelente Flash Yongnuo 568 EX para Nikon.
Si bien nos podría bastar con un flash solo manual y que funcionase en manual, es mucho mejor que incluya el casi imprescindible pero tampoco infalible sistema TTL, en Nikon i TTLL y Bl TTL. Y a poder ser un modo automático, aunque muy pocos flashes actuales lo incluyen.
Por supuesto que incluyan la compensación en tercios o medios pasos de EV de exposición tanto por defecto, como aumentado la potencia.
Que incluyan también y de serie, un difusor como el SB600 de Nikon ya discontinuado en su fabricación, le ha sustituido el excelente SB-700 y el profesional SB910 que pueda girar su cabezal y aporta todas las prestaciones que se le pide a un flash actual. Tengamos en cuenta que fotografiar es pintar con luz, y la iluminación es vital.
A fecha de escribir estas líneas, estoy pendiente de recibir de China un flash Godox, Viking, V860. Este flash, además de ponerlo muy bien en los test en internet, he pagado 121 euros por él y tiene la particularidad de que no funciona con pilas, sino con una batería de Litio Ion que ser carga en dos horas y promete 600 disparos a la máxima potencia sin tener que recargarla.
Lo cual para mí resulta a priori muy útil, para cuando fotografío en comercios donde me lo permiten sus dueños, pues te da una gran autonomía sin tener que recurrir a pilas, ni pilas recargables de NiMH.
En la foto de arriba, mi flash favorito, el Metz 64 AF-1. A la izquierda, Flash SB 500
ALIMENTACIÓN DE FLASHES
El tema de la alimentación de nuestros flashes es vital también, pues si los usamos mucho como es mi caso y si tenemos que comprar pilas alcalinas, a la larga es un gran desembolso, por lo que habrá que recurrir antes al Níquel Cadmio y ahora Níquel Metal Hidruro, a las pilas recargables y a los cargadores inteligentes.
Yo tengo un cargador de Sony que me carga cuatro pilas de NiMh en 15 minutos para casos de emergencia, pues estas altas intensidades de carga para conseguir tan breve tiempo de la misma, acorta bastante la vida de nuestras pilas recargables.
Tengo además dos cargadores inteligentes, uno de la marca alemana Technoline y otro de Powerex, que es el que prefiero, 30 euros del primero por 80 del segundo. Que permiten, por eso se les denomina cargadores inteligentes, descargar por completo las pilas, cargarlas con distintas intensidades y tiempos y refrescar las pilas recargables antiguas.
En la foto unos barbos panda o melón, y Coridoras adolfii:
Dejando ya el tema de la alimentación de nuestras unidades de flash, diremos ya para cerrar esta entrega que tenemos los cables de extensión, de los cuales tengo unas 9 unidades, entre las que me servían para los de la era analógica y los de la era digital.
Conviene probarlos en tiendas físicas, pues si compramos por internet, a mí me pasa con mi apreciado flash Yongnuo 568 EX ya mencionado y aconsejado (por su imbatible relación Calidad/precio), tan solo funciona perfectamente en TTl con tres cables de la era digital.
Los hay desde 1.5 metros de longitud o 1.7 metros a seis o siete metros una vez extendidos. En la foto se aprecia un cable de extensión de más de 3 metros de longitud:
Bibliografía y enlaces de internet, más que aconsejables.
BIBLIOGRAFÍA
Back y Frontfocus:
http://fotografiamartinsilva.com/2013/12/este-lente-es-nitido-y-otros-mitos/
http://www.nikonistas.com/digital/foro/?showtopic=114608
Catálogos y test de flashes online:
http://www.dzoom.org.es/yongnuo-yn568ex-a-la-altura-de-los-mejores-flashes-de-marca-del-mercado/
http://www.robisa.es/pt/iluminacion/metz/catalogo-productos-metz
Abajo, foto de un Basilisco (Basiliscus plumiforms):
Textos e imágenes: Juan Carlos Palau Díaz. Derechos Reservados.
Corrección estilo: RCG. Zootecnia Doméstica.
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