Esquemas conexión

Esquemas conexión

 

APLICACIONES GENERALES:

 

Conexión PLL

ILUMINACIÓN: FLUORESCENCIA

Conexionado T5-T6, Etc… PL-S, PL-C, PL-L…>

 

Regulacion LED

ILUMINACIÓN: PowerLED

Conexionado sistemas LED alta intensidad refrigerados y dimeables>

APLICACIONES EN ACUARIO:

 

Esquema termostato externo

CALEFACCIÓN:

Gestión de termostatos>

APLICACIONES EN TERRARIO:

 

Esquemas de conexión generales

 

Vamos a ver ahora como se conectan muchos de estos aparatos y en que casos se requiere cada esquema. Dado que explicarlo es mucho más confuso que dibujarlo, he realizado unos esquemas muy simples de algunos montajes básicos. Antes de nada, debo explicar la diferencia entre un interruptor y un conmutador.

 

Esquema interruptor- conmutador

© Zootecnia doméstica. Der. Res.

Un interruptor abre o cierra un mismo circuito, sin embargo un conmutador abre un circuito y cierra el otro simultáneamente. Todas las casas tienen interruptores y conmutadores (Mecanismos de encendido y apagado de la luz, entre otros). En apariencia son aparatos idénticos pero en una pequeña habitación con un solo interruptor tendremos eso, un interruptor y en aquellas habitaciones grandes que usan dos interruptores separados para una misma luz realmente tienen dos conmutadores. No vamos a dar aquí un curso de electricidad pero en la práctica un termostato o higrostato e incluso un reloj temporizador suelen ser interruptores (Una sola base de enchufe o línea) pero con suerte los encontraremos que trabajan por conmutado (Dos bases de enchufe independientes o líneas). De ese modo y para acabar de aclararlo, si tenemos un termostato conmutador, podemos enchufar una calefacción en el circuito de mínima y un ventilador o aire acondicionado en el de máxima. Así no solo apaga la calefacción cuando la temperatura sube hasta el punto programado sino que si sigue ascendiendo por factores externos (Veranos tórridos), encenderá el ventilador o equipo de frío. Normalmente los equipos de termostatos e higrostatos que trabajan con dos líneas (Ya independientes, no por conmutado) son digitales y permiten la programación en diferentes márgenes para que no actúe siempre uno de los dos aparatos sino solo cuando sea necesario. El ejemplo mas común es el termostato “inteligente” con reloj y calendario que hoy tienen casi todas las calefacciones centrales domésticas. Siento no ser mas explícito pero entrar al trapo en el mundo de la electricidad y la electrónica queda fuera del alcance de este trabajo y del que lo escribe.

 

IMPORTANTE: Cada automatismo está preparado para soportar una potencia máxima normalmente expresada en vatios (W) o amperios (A). No sobrepasar nunca esa potencia sobretodo con elementos de calefacción en termostatos y grandes luminarias en relojes temporizadores. En caso de requerir más potencia, tratar el tema con un electricista para que nos instale un relé o contactor. Hace unos quince años supimos de un pequeño incendio en el domicilio de un aficionado por no respetar esta norma.

 

Toda conexión eléctrica ya sea mediante regletas, empalmes o incluso enchufes, quedará siempre fuera del terrario. Dentro del mismo solo pueden haber los accesorios con sus cables de origen ya homologados y sin empalmar o sustituir.

Cuadro eléctricoEn grandes terrarios con instalaciones potentes y complejas siempre se respetará la toma de tierra y aconsejo que dotemos a la instalación de una caja de reparto en la que consten un diferencial y magnetotérmicos propios y bien calibrados (Por debajo de los umbrales del cuadro principal de la vivienda y acordes con los requerimientos globales de la instalación). Este pequeño cuadro deberá alimentar la totalidad de la instalación. Respecto al coste total de uno de estos montajes, el cuadro es barato y ofrecerá una seguridad extra.

De haber un estanque o zona acuática de cierto tamaño, instalaremos una toma de tierra en el agua que puede ser un simple cable camuflado o malla inoxidable…

La típica “bañera de tortugas” ya posee un borne en su parte externa para conectar a tierra.

Las estructuras metálicas de las baterías de acuaterrarios y acuarios también se deben conectar a tierra.

ALGUNOS MONTAJES TÍPICOS

 

Esquema conexión termostato

© Zootecnia doméstica. Der. Res.

Esquema conexión termostato conmutado

© Zootecnia doméstica. Der. Res.

Uso básico del termostato: Imagen izquierda. El termostato queda fuera del terrario y va conectado a la red. Su sonda se instala en lugar estratégico dentro del terrario. La calefacción también interior se conectará al termostato. Si debemos cortar el enchufe de la calefacción para pasar el cable por un taladro, lo haremos cerca del extremo preservando al máximo el cable original y el empalme se realizará fuera del terrario. Imagen derecha: Hemos conseguido un termostato de dos líneas o conmutador. Tras conectar calefacción como decíamos antes, conectaremos en la segunda línea un ventilador. Programaremos el umbral de la calefacción y de ser digital, el umbral máximo de temperatura para activar el ventilador. Este es el esquema casi universal que se aplica a la mayoría de terrarios calefactados independientemente del sistema de calefacción (Cable, foco, esterilla…) y tipo de termostato (Analógico o digital).

 

Esquema doble termostato temporizado

© Zootecnia doméstica. Der. Res.

Cronotermostato casero de dos líneas: Requerimos de una amplitud térmica diaria calefactando a dos temperaturas diferentes dia-noche. Montamos dos circuitos de calefacción independientes que podrán constar de sistemas de calefacción diferentes. En este caso aparecen los relojes temporizadores. Dado que es difícil encontarlos que trabajen por conmutado, utilizaremos uno por línea. Los pondremos en hora dejando un margen de 15min. desde que apague uno (Día) hasta que encienda el otro (Noche) y viceversa. Ajustaremos las temperaturas de trabajo de los dos termostatos. Ejemplo: Tenemos dos crías de Geochelone pardalis (Tortuga leopardo). Circuito día, un foco IR con su termostato y la luz conectados al mismo reloj. Circuito noche: Una esterilla calefactora que ocupa el 50% de la superficie del terrario conectada a su termostato y a su reloj. De conseguir un cronotermostato moderno, conectamos una y otra línea y programamos en un mismo aparato ateniéndonos a la correcta colocación de una única sonda. Ya se encuentran sencillos cronotermostatos para terrario de al menos una línea. Incluso ya podemos conseguir cronotermostatos que permiten el ajuste de una temperatura concreta a cada hora del día, lo que hace de este esquema una “reliquia obsoleta”.

 

Esquema termostato y temporizado luz

© Zootecnia doméstica. Der. Res.

Esquema temporizado luz y calefacción

© Zootecnia doméstica. Der. Res.

Termostato y temporizado de la luz: Reloj temporizador a la red. Pantalla o foco de luz al reloj y programamos las horas de luz diarias (Izquierda).

Si se trata de un montaje de clima desértico o continental cuya mínima nocturna se limite a la de la estancia donde se encuentra el terrario, conectamos tanto luz como calefacción al reloj. De ese modo, cuando se apaguen las luces, también lo hará la calefacción y la temperatura disminuirá progresivamente hasta alcanzar la de la habitación (Derecha). (Crotaphytus, Sauromalus, Pogona, etc…)

 

Higrostato, termostato y temporizado de la luz: A simple vista puede parecer que esto se complique pero es mucho más sencillo de lo que parece. Ahora a todo lo dicho, añadiremos el control de humedad relativa HR. Además del reloj y el termostato, aparece un tercer aparato de control, el higrostato. Dejemos todo lo descrito a un lado y centrémonos en el higrostato. Es practicamente la misma filosofía de los termostatos pero el parámetro determinante es la humedad, controlada también por una sonda. Los aparatos a conectar al higrostato también cambian y en estos gráficos los hemos representado como un “smooker” o nebulizador (Que podrá ser interior o exterior, reconduciendo el vapor) y un ventilador.

 

Esquema termostato e higrostato

© Zootecnia doméstica. Der. Res.

Esquema termostato e higrostato

© Zootecnia doméstica. Der. Res.

Imagen izquierda: Circuito de la derecha. Terrario tropical húmedo (Pluviselva, etc…).Conectamos el higrostato a la red. Este trabaja como simple interruptor y tiene tan solo una línea. Al higrostato conectamos su sonda y el smooker que, de ser interior irá lógicamente semisumergido. Ajustaremos el rango de humedad en el higrostato. Cuando la HR descienda del porcentaje ajustado, el “smooker” se conectará hasta alcanzar el grado deseado y después se parará (Basiliscus, Boa, Corallus, Dendrobates, Anolis, etc…).

Imagen derecha: Circuito de la derecha. Terrario desértico o semidesértico cuya HR tiende a subir por efecto de los bebederos, rociados matinales, verduras, etc… Solo si la estancia es seca, en este caso conectaremos un ventilador para renovar el aire. Es imprescindible que el higrostato permita invertir la activación-desactivación y raramente es el caso. Solo de ese modo, podemos programar el encendido a la máxima en vez de a la mínima y conectaremos un ventilador en vez de un humidificador. Raramente se dan estas variables: Habitación seca e higrostato que active a máxima. Se puede invertir la activación recurriendo a la electricidad o la electrónica pero eso es ya cosa de técnicos…

 

Esquema higrostato conmutado

© Zootecnia doméstica. Der. Res.

Higrostato que trabaja por conmutado de dos líneas: En este caso el control es completo. Conectamos a la baja un “smooker” y a la alta un ventilador o deshumidificador doméstico en grandes instalaciones (Ojo con la potencia en vatios).

En el umbral mínimo, se conectará el humidificador y rebasado el valor máximo, será el ventilador el que extraiga el aire húmedo haciendo entrar por las rejillas el aire exterior, mas seco.

Un deshumidificador doméstico siempre se instala fuera y su salida de aire se reconduce con conducto de aire acondicionado a una entrada al terrario enrejillada. El aire seco suele salir algo recalentado pero los termostatos de las calefacciones reaccionarán convenientemente. Casos especiales de grandes terrarios que requieren de gran precisión y control constante…

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