Filtro lecho fluido interior

Filtro de lecho fluido, fluidizado, interior

-”NOTA: Ya comenté en la página anterior que nunca construí un lecho fluido adecuado al volumen de un acuario doméstico. He visto funcionar correctamente este sistema pero su ajuste como en todos ellos, es complejo”- 

 

Son varias las claves del éxito con este dispositivo que a continuación detallaremos. Una ya comentada, es la adecuada regulación del caudal. Otra es conseguir un sólido recipiente transparente (Botella, etc..) con boca roscada y preferiblemente de paredes rectas… Y por último, la adecuada fijación del tubo interno de entrada de agua de modo que quede centrado. De atreverse a usar amoladora con disco de diamante, refrigerando con agua y asumiendo la rotura de unas cuantas, creo que mejoraría bastante partiendo de una botella de vidrio. Es solo una sugerencia no contrastada.

Aproximación al cálculo: Relación caudal (l/h) / Volúmen de la botella (cc)

200/500.   500/1000.   800/1500.   1200/2000.  (Fuente: Acuariogratis)

 

Vamos a necesitar

 

-Sierra de arco de metal. Taladro y broca del calibre del tubo. Tijeras. Silicona plástico-plástico o mejor aún mástic (Masilla dos componentes) de uso para fijar corales (Atóxica).

-Una botella adecuada (Si usamos el mástic o silicona para sellado interior, serán dos y un pequeño trozo de lámina de vinilo flexible)

-Tubo rígido de PMMA plexiglás (Como el de las “flautas” de salida de los filtros exteriores pero sin agujeros. Puede servir un bastón del colector cortado. Se encuentran en tiendas de acuariofilia)

-Tubo de vinilo del calibre adecuado.

–Bomba centrífuga con prefiltro o filtro interior.

-Arena de granulometría 0.3-0.6mm (Consultar a fondo, múltiples discrepancias en este sentido. Yo trabajé con 0.4-0.5mm en grandes montajes de 2m. de columna y funcionaba muy bien). La encontramos en el ramo en tiendas de acuariofilia. Podemos recurrir a la arena de sílice triturado blanca “del desierto” para terrarios (Que algunas marcas mejor no usar en terrarios… Imagen derecha. Mejor limpia!). Las empresas de restauración de fachadas la utilizan para erosionar.

 

Montaje “paso a paso” (Opción A)

 

1– Partimos de una botella de plástico del volumen adecuado. Existen unas botellas rígidas incluso estando vacías. Serían ideales.

 

Haremos mediante una sierra de arco el corte de la salida del agua ya filtrada. Practicaremos una abertura de unos 12mm de ancho por 1/3 del diámetro del recipiente. Se puede recurrir a múltiples agujeros de unos 10mm de diámetro.

 

2– Uno de los puntos delicados. Hay que taladrar el tapón justo en el centro y con el diámetro del tubo interior. Muchos se limitan a encolarlo exteriormente (Parte superior del tapón). Debe quedar totalmente centrado y recto.

Otro sistema pasa por cortar una tira de vinilo de la anchura del tapón. Cortar la boca de la segunda botella. Colocar el vinilo en la pared interna del cuello de botella simplemente a modo de protector. Roscar el tapón ya perforado con el tubo insertado y sin encolar. El tubo debe quedar a 20mm del fondo de la botella. Rellenar el espacio entre el tubo y el vinilo con mástic dos componentes (Mejor) o silicona. Hay que apretarlo fuertemente para asegurar el contacto con el tapón. Dejar secar. Retirar el tapón con su tubo del embudo de la botella. Ya tendremos una unión sólida y centrada. Reforzar con más adhesivo la parte superior del tapón.

Todo esto no es por estanqueidad pues el filtro es interior, sino por asegurarnos que el tubo bajante quedará centrado. De no hacerlo, perderemos cierto rendimiento, la arena ascenderá a “borbotones” (Turbulencias) y posiblemente iremos perdiendo gradualmente parte de esta por la salida.

3– Ya solo quedaría llenar 1/3 de la botella con la arena. Conectar el tubo vinílico al filtro y bomba y comenzar a hacer las pruebas.

 

 

 

 

4– Calibrado: Observa la imagen de la derecha.

Este es el efecto que debemos conseguir para asegurarnos un buen funcionamiento. El margen de maniobra ronda un aumento entre el doble y triple de volumen aparente de la arena y todo ello sin que salga por la ranura o taladros superiores.

 

Si quedamos cortos: Bomba insuficiente.

 

 

Nos pasamos: Derivación en “T” de tubo de riego automático a la salida de la bomba- filtro interior. Intercalamos una llave-válvula para riego automático en la línea principal. De frenar en exceso estando abierto, lo pondremos en la secundaria. Ya podremos regular el caudal.

Imagen: Accesorios de riego automático. Los hay en diferentes calibres y multitud de marcas y modelos.

 

Montaje “paso a paso” (Opción B)

 

Si conseguir que el tubo interno quede razonablemente centrado se te antoja difícil, algunos aficionados han optado por invertir la botella:

 

A favor, ya lo hemos comentado. En contra, mantenerla vertical en el tanque y evitar que se doble en exceso la manguera bomba-botella puede resultar problemático. En este caso se inserta directamente la manguera en el tapón. También será imprescindible un foam de poro 10-20ppi para evitar el retorno de la arena al detener la bomba. Esto revertirá en una disminución de caudal…

NOTA: Este último sistema NO lo he visto funcionar pero la fuente me consta que en su día era solvente (Acuariogratis).

 

Este es otro montaje del apartado “Low cost”>

 

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Zona comercial

Cosas que puedes necesitar a la hora de fabricarte un filtro de lecho fluido o fluidizado: